Cara memotret produk buatan sendiri - semua orang perlu tahu ini. Cara belajar memotret dengan kamera SLR Belajar memotret

Kawan, kami menempatkan jiwa kami ke dalam situs. Terima kasih untuk itu
untuk menemukan keindahan ini. Terima kasih atas inspirasi dan merindingnya.
Bergabunglah dengan kami di Facebook dan Dalam kontak dengan

Foto yang bagus adalah kenangan selamanya. Dan jika agar semuanya sempurna, Anda harus mengambil seribu satu tembakan, maka kami segera bersukacita bahwa ada keselamatan dari ini. Cukup mengetahui cara menurunkan kaki, cara memutar kepala, cara mengulurkan tangan secara efektif - dan tembakan yang bagus dijamin. Fotografer profesional Marina Khomenko berbagi bidikan menarik dan rahasia berpose di blognya.

Marina tinggal di Bali. Sebelum pindah ke pulau itu, dia dan suaminya tinggal di sebuah desa kecil di Primorsky Krai. Mereka memiliki toko sendiri di sana. Tetapi 2 tahun yang lalu, pasangan itu memutuskan untuk sepenuhnya mengubah hidup mereka, dan gadis itu mempublikasikan hasilnya di Instagram-nya. Kami berada di situs web Kami menyukai foto berkualitas tinggi dan ingin mempelajari cara mengambil foto yang sama, sehingga Marina dan akunnya telah menjadi objek studi kami.

Cara santai di depan kamera

Rasa takut dibatasi atau konyol adalah yang paling jelas dari ketakutan kita. Orang yang datang ke pemotretan untuk pertama kalinya seringkali sangat pemalu. Pilih fotografer dengan siapa Anda merasa nyaman. Ngobrol dengannya sebelum menembak, beri tahu dia jenis tembakan apa yang Anda tunggu, apa yang Anda takuti.

Untuk mengatasi kegembiraan yang kuat, tarik napas dalam-dalam: tarik napas melalui hidung, buang napas melalui mulut. Biarkan otot Anda rileks, Anda bahkan bisa melompat. Jangan mencoba tersenyum kecuali Anda yakin senyum itu alami. Ingatlah untuk terus bergerak saat memotret. Bekerja dengan bahu, tubuh, kepala, transfer berat badan dari satu kaki ke kaki lainnya. Tetapi jangan terlalu terburu-buru: pertama-tama mereka berganti kaki, lalu lengan, menggerakkan bahu mereka, memalingkan muka ke arah lain, dan seterusnya. Dengan cara ini Anda lebih mungkin untuk mendapatkan foto yang bagus.

Pada siapa hasilnya tergantung

Fotografer biasanya memiliki lebih banyak tanggung jawab. Dia akan selalu menemukan kontak dengan Anda dan akan mencoba melakukan sesi foto di lingkungan yang positif. Dan pasti akan membantu Anda berpose. Anda dapat merasakan kesenangan tidak hanya dari gambar yang diterima setelah satu bulan, tetapi juga dari proses pengambilan gambar. Dan itu benar-benar meningkatkan harga diri. Pilih fotografer yang "benar", dan Anda akan ingin kembali kepadanya lebih dari sekali.

Cara menyembunyikan kekurangan gambar

• Jaga punggung Anda lurus dan luruskan bahu Anda.
• Buat lekukan maksimal dengan punggung agar sosoknya anggun.
• Saat memotret ke samping, jangan menekan tangan Anda ke tubuh: meskipun lengan bawahnya tipis, itu akan tetap rata.
• Perhatikan kaki Anda - tarik kaus kaki.
• Tubuh harus diarahkan menjauh dari kamera, lengan tidak boleh ditekan, sehingga pinggang dapat terlihat.
• Untuk membuat kaki Anda tampak lebih panjang, putar sedikit ke samping.
• Peretasan hidup untuk pemotretan pantai: yang terbaik adalah mengenakan pakaian renang one-piece. Ini juga akan terlihat indah jika tepi bawah batang ditarik sedikit ke atas.

Berpose untuk pemotretan potret

• Rilekskan wajah Anda, Anda bisa menyipitkan mata sedikit, tetapi jangan berlebihan. Jika tidak, Anda akan "tidur" di semua bingkai.
• Jangan pyu dengan bibirmu, itu terlihat konyol di foto. Sangat cocok untuk selfie ketika Anda dapat melihat dan mengontrol wajah Anda.
• Anda bisa bernapas melalui mulut, buka sedikit. Tapi hanya sedikit!
• Jika tangan Anda berada di dalam bingkai, rilekskan tangan Anda dan jangan membelakangi kamera.
• Jangan menurunkan kepala Anda rendah agar dagu ganda tidak muncul.
• Dan yang terpenting adalah suasana hati yang baik! Maka berpose tidak akan sulit.

Di mana harus meletakkan tanganmu?

• Coba posisikan tangan Anda menyamping ke kamera, tetapi jangan tegang.
• Saat berpose, satu tangan bisa dibiarkan di pinggang, dan tangan lainnya diturunkan di depan kaki.
• Anda bisa menyilangkan tangan di bawah dada. Namun perhatikan bahwa kedua kuas harus terlihat dan mengarah ke samping ke arah kamera.
• Jangan sembunyikan satu tangan di bawah lengan Anda.
• Terlihat bagus jika hanya ibu jari yang dicelupkan ke dalam saku.
• Tangan yang ditempatkan dengan indah di dekat wajah adalah kunci untuk potret yang keren dan tidak biasa.

Bagaimana dengan kaki?

• Letakkan kaki Anda di atas jari-jari kaki Anda. Ini tidak hanya memperpanjangnya, tetapi juga membuatnya lebih elegan - bukan hanya sepatu hak tinggi yang diciptakan.
• Jangan arahkan lutut Anda ke arah kamera, agar tidak menambah 2-3 pon ekstra ke kaki Anda.
• Cobalah untuk mengubah posisi saat berpose, jangan lupa bergerak untuk mendapatkan bidikan yang lebih sukses.
• Perhatikan kakimu. Jangan menekuk jari kaki terlalu jauh ke bawah dan jangan menekuk terlalu jauh ke atas. Biarkan lengkungan kaki lurus atau berbentuk sepatu. Kebetulan semua yang ada di gambar itu sempurna, modelnya meletakkan kaki dan kakinya dengan benar, dan ibu jarinya terangkat, sedemikian rupa sehingga menarik perhatian. Foto ini langsung ke intinya.

Artem Kaskanov, 2019

Artikel yang Anda baca telah ada sejak 2008 dan setiap beberapa tahun sekali diedit secara menyeluruh sesuai dengan tren dan tren terkini di bidang fotografi - amatir dan profesional. Selama 10 tahun keberadaannya, artikel ini telah mengubah isinya hampir 100%! Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kita sekarang hidup di era kritis, ketika fotografi telah berubah dari banyak profesional dan penggemar menjadi hobi umum. Dan bahkan bukan hobi, tetapi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Anda mungkin sudah menebak apa yang kita bicarakan fotografi seluler. Di satu sisi, ini sangat keren, tetapi di sisi lain ... Fotografi, karena sifatnya yang massal, tidak lagi menjadi seni. Setiap hari, jutaan (jika bukan miliaran) dari jenis foto yang sama dengan bunga, kucing, piring makanan, selfie, dan omong kosong lainnya diunggah ke Internet, dan, anehnya, semua ini menemukan pemirsanya - "Bintang Instagram" mendapatkan jutaan suka untuk foto unsharp seperti "aku dan kucingku". Hanya karena gambar mereka dapat dimengerti dan mendekati mayoritas. Foto-foto master yang diakui memiliki peringkat yang jauh lebih rendah di antara masyarakat umum - mereka tidak memahaminya. Kira-kira sama dengan membandingkan dua bidang musik - pop dan, katakanlah, jazz.

Mari kembali ke pertanyaan - mengapa Anda ingin belajar fotografi? Jika Anda melakukannya hanya karena "modis" atau "bergengsi" - jangan repot-repot. Mod ini akan segera berlalu. Jika Anda benar-benar ingin "naik di atas hiruk-pikuk", artikel ini cocok untuk Anda!

Beberapa teori yang membosankan

Pertama-tama, perlu dicatat bahwa fotografi terdiri dari dua bagian yang tidak dapat dipisahkan - kreatif dan teknis.

Bagian kreatif lahir dari imajinasi dan visi plot Anda. Pemahamannya datang dengan pengalaman. Keberuntungan fotografi juga dapat dihitung di antaranya - semakin berpengalaman fotografer, semakin sering dia "beruntung" dengan plot, kondisi pemotretan. Ketika saya memulai jalur kreatif saya, saya melihat karya-karya penulis tingkat lanjut di photosight.ru dan menganggapnya sebagai semacam keajaiban. Saya baru-baru ini meninjau daftar karya yang dipilih dan menyadari bahwa tidak ada keajaiban di dalamnya, hanya banyak pengalaman dan cukup banyak keberuntungan :)

Bagian teknisnya adalah urutan penekanan tombol, pemilihan mode, pengaturan parameter pemotretan untuk mewujudkan ide kreatif. Proporsinya bisa kreatif dan bagian teknis bisa berbeda dan hanya bergantung pada keputusan Anda - dengan kamera apa Anda akan mengambil gambar, dalam mode apa (otomatis atau), dalam format apa (), akankah Anda nanti atau membiarkannya apa adanya?

Belajar memotret berarti belajar menggabungkan bagian kreatif dan teknis dalam proporsi yang optimal. Sama sekali tidak perlu memotret semuanya dalam mode manual (mari kita serahkan ini pada penganut "sekolah lama"), cukup mengetahui fitur kamera Anda dan dapat menggunakannya sesuai dengan kondisi pemotretan. Ketika kita melihat gambar yang indah, sama sekali tidak ada bedanya bagi kita bagaimana sang seniman memegang kuas, bagaimana ia mencampur cat, dan seberapa tinggi kuda-kudanya. Dalam fotografi juga sama. Hal utama adalah hasilnya, dan bagaimana itu diperoleh sama sekali tidak peduli dengan pemirsa.

Kamera apa yang terbaik untuk dibeli untuk belajar fotografi?

Jika Anda benar-benar ingin belajar memotret, Anda membutuhkan kamera, bukan smartphone. Sangat diinginkan bahwa kamera ini memiliki lensa yang dapat dipertukarkan. Smartphone secara konseptual diasah untuk pemotretan pada mesin, dan bahkan jika mereka memiliki beberapa pengaturan manual. Mencoba mempelajari cara mengambil gambar menggunakan smartphone, Anda akan segera menyadari bahwa Anda telah mencapai langit-langit - tidak ada cukup peluang foto untuk pengembangan lebih lanjut. Kemungkinan kreatif dari setiap kamera lensa yang dapat dipertukarkan hampir tidak terbatas.

Untuk belajar fotografi, tidak perlu membeli peralatan paling modern dan mahal. Sekarang teknologi amatir telah berkembang sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan tidak hanya amatir, tetapi juga fotografer tingkat lanjut dengan margin besar.

Sekarang tentang kamera itu sendiri (lebih tepatnya, tentang "bangkai"). Tidak ada gunanya mengejar yang paling model modern. Mereka mahal dan umumnya tidak memiliki banyak keunggulan dibandingkan kamera pendahulunya. Satu-satunya hal yang dapat mendorong orang yang masuk akal untuk membayar lebih untuk kebaruan adalah beberapa pembaruan radikal, misalnya, matriks generasi baru. Dalam kebanyakan kasus lain, inovasi dalam fotografi memiliki hubungan yang sangat tidak langsung. Misalnya, jumlah sensor fokus telah meningkat sebesar 5%, kontrol Wi-Fi, sensor GPS, dan layar sentuh beresolusi sangat tinggi telah ditambahkan. Tidak masuk akal untuk membayar 20% lebih banyak untuk inovasi semacam itu dibandingkan dengan model sebelumnya. Saya tidak mendorong Anda untuk membeli "sampah", tetapi saya merekomendasikan pendekatan yang lebih bijaksana untuk memilih antara produk baru dan kamera generasi sebelumnya. Harga untuk hal-hal baru sangat tinggi, sementara jumlah inovasi yang benar-benar berguna mungkin tidak terlalu banyak.

Pengantar fitur kamera dasar

Dianjurkan untuk bersabar dan mempelajari instruksi untuk kamera. Sayangnya, ini jauh dari selalu ditulis dengan sederhana dan jelas, namun, ini tidak menghilangkan kebutuhan untuk mempelajari lokasi dan tujuan dari kontrol utama. Sebagai aturan, tidak ada terlalu banyak kontrol - tombol mode, satu atau dua tombol untuk mengatur parameter, beberapa tombol fungsi, kontrol zoom, fokus otomatis, dan tombol rana. dapat mengonfigurasi hal-hal seperti .gaya gambar. Semua ini datang dengan pengalaman, tetapi seiring waktu, Anda seharusnya tidak memiliki satu pun item yang tidak dapat dipahami dalam menu kamera.

Mengenal eksposisi

Saatnya untuk mengambil kamera di tangan dan mencoba untuk menggambarkan sesuatu dengan itu. Pertama, nyalakan mode otomatis dan coba ambil gambar di dalamnya. Dalam kebanyakan kasus, hasilnya akan cukup normal, tetapi terkadang foto menjadi terlalu terang atau, sebaliknya, terlalu gelap untuk beberapa alasan.

Sudah waktunya untuk berkenalan dengan hal seperti itu. Eksposur adalah fluks cahaya total yang ditangkap matriks selama pelepasan rana. Semakin tinggi tingkat eksposur, semakin cerah fotonya. Foto yang terlalu terang disebut overexposed, foto yang terlalu gelap disebut underexposed. Tingkat eksposur dapat diatur secara manual, tetapi ini tidak dapat dilakukan dalam mode otomatis. Untuk dapat "mencerahkan atau menurunkan", Anda perlu beralih ke mode P (eksposur terprogram).

Mode eksposur terprogram

Ini adalah mode "kreatif" paling sederhana, yang menggabungkan kesederhanaan mode otomatis dan pada saat yang sama memungkinkan Anda untuk memperbaiki pengoperasian mesin - untuk membuat foto dipaksa lebih terang atau lebih gelap. Ini dilakukan dengan menggunakan kompensasi eksposur. Kompensasi pencahayaan biasanya diterapkan saat objek terang atau gelap mendominasi bingkai. Otomatisasi bekerja sedemikian rupa sehingga mencoba membawa tingkat eksposur rata-rata gambar ke nada abu-abu 18% (yang disebut "kartu abu-abu"). Harap dicatat bahwa ketika kami mengambil lebih banyak langit cerah ke dalam bingkai, tanah menjadi lebih gelap di foto. Dan sebaliknya, kami mengambil lebih banyak tanah ke dalam bingkai - langit menjadi cerah, terkadang bahkan memutih. Fungsi kompensasi eksposur membantu mengkompensasi bayangan dan sorotan yang melampaui batas hitam mutlak dan putih mutlak.

Bahkan dalam mode eksposur program, Anda dapat mengatur keseimbangan putih, mengontrol lampu kilat. Mode ini nyaman karena memerlukan pengetahuan teknis minimal, tetapi pada saat yang sama mampu memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada otomatis penuh.

Juga dalam mode eksposur program, Anda harus berkenalan dengan hal-hal seperti grafik batang. Ini tidak lebih dari grafik distribusi kecerahan piksel dalam gambar.

Sisi kiri histogram sesuai dengan bayangan, sisi kanan - dengan sorotan. Jika histogram terlihat "terpotong" di sebelah kiri, maka gambar mengandung area hitam dengan warna yang hilang. Dengan demikian, histogram "terpotong" di sebelah kanan menunjukkan adanya area terang yang "dimatikan" menjadi putih. Kompensasi pencahayaan menggeser histogram ke kanan atau kiri, masing-masing membuat gambar lebih terang atau lebih gelap. Tugas Anda adalah mempelajari cara mengontrol histogram dan tidak membiarkannya merangkak melampaui batas yang tidak perlu. Dalam hal ini, eksposur gambar mungkin benar.

Apa itu eksposur?

Tidak peduli seberapa bagus dan nyamannya itu, sayangnya, itu tidak selalu memungkinkan kita untuk mendapatkan hasil yang kita harapkan. Contoh yang mencolok- Menembak objek bergerak. Cobalah keluar untuk mengambil gambar mobil yang lewat. Pada hari yang cerah, ini mungkin berhasil, tetapi begitu matahari terbenam di balik awan, mobil-mobil akan menjadi sedikit ternoda. Selain itu, semakin sedikit cahaya, semakin kuat blur ini. Mengapa ini terjadi?

Gambar diekspos saat rana terbuka. Jika objek yang bergerak cepat masuk ke dalam frame, maka pada saat shutter dibuka, objek tersebut memiliki waktu untuk bergerak dan hasil foto menjadi sedikit buram. Waktu terbukanya rana disebut ketahanan.

Kecepatan rana memungkinkan Anda mendapatkan efek "gerakan beku" (contoh di bawah), atau, sebaliknya, mengaburkan objek bergerak.

Kecepatan rana ditampilkan sebagai unit yang dibagi dengan beberapa angka, misalnya 1/500 - ini berarti rana akan terbuka selama 1/500 detik. Ini adalah kecepatan rana yang cukup cepat di mana pengendara mobil dan pejalan kaki akan terlihat jelas di foto. Semakin cepat kecepatan rana, semakin cepat gerakan dapat "dibekukan".

Jika Anda meningkatkan kecepatan rana ke, katakanlah, 1/125 detik, pejalan kaki akan tetap bersih, tetapi mobil akan terlihat kotor. Jika kecepatan rana 1/50 atau lebih lama, risiko mendapatkan foto buram karena gemetar tangan fotografer meningkat dan disarankan untuk memasang kamera pada tripod , atau menggunakan penstabil gambar (jika tersedia).

Foto malam hari diambil dengan kecepatan rana yang sangat lambat, beberapa detik dan bahkan menit. Di sini sudah tidak mungkin dilakukan tanpa tripod.

Untuk dapat mengatur kecepatan rana, kamera memiliki mode prioritas rana. Ini ditunjuk TV atau S. Selain kecepatan rana tetap, ini memungkinkan Anda untuk menggunakan kompensasi eksposur.Kecepatan rana memiliki efek langsung pada tingkat eksposur - semakin lama kecepatan rana, semakin cerah foto.

Apa itu diafragma?

Mode lain yang dapat berguna adalah mode prioritas apertur.

diafragma- ini adalah "murid" lensa, sebuah lubang dengan diameter bervariasi. Semakin sempit bukaan ini, semakin banyak IPIG- kedalaman ruang yang digambarkan dengan tajam. Bukaan ditunjukkan oleh angka tak berdimensi dari seri 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, dll. PADA kamera modern Anda dapat memilih nilai antara, misalnya, 3.5, 7.1, 13, dll.

Semakin besar f-number, semakin besar depth of field. Kedalaman bidang yang besar relevan ketika Anda membutuhkan segalanya untuk menjadi tajam - baik latar depan maupun latar belakang. Lanskap biasanya dibidik pada aperture 8 atau lebih.

Contoh khas dari foto dengan depth of field yang besar adalah zona ketajaman dari rumput di bawah kaki Anda hingga tak terhingga.

Arti dari depth of field yang kecil adalah untuk memfokuskan perhatian pemirsa pada subjek, dan memburamkan semua objek latar belakang. Teknik ini biasa digunakan di. Untuk memburamkan latar belakang dalam potret, buka aperture hingga 2,8, 2, bahkan terkadang hingga 1,4. Pada tahap ini, kami sampai pada pemahaman bahwa lensa paus 18-55 mm membatasi kemungkinan kreatif kami, karena pada panjang fokus "potret" 55 mm, bukaan tidak dapat dibuka lebih lebar dari 5,6 - kami mulai berpikir tentang kecepatan aperture (misalnya, 50mm 1.4) untuk mendapatkan hasil yang serupa:

Depth of field yang kecil adalah cara yang bagus untuk mengalihkan perhatian pemirsa dari latar belakang berwarna-warni ke subjek utama.

Untuk mengontrol bukaan, Anda perlu mengganti tombol kontrol ke mode prioritas bukaan (AV atau A). Pada saat yang sama, Anda memberi tahu perangkat aperture apa yang ingin Anda gunakan untuk mengambil gambar, dan itu memilih semua parameter lain itu sendiri. Kompensasi pencahayaan juga tersedia dalam mode prioritas apertur.

Bukaan memiliki efek sebaliknya pada tingkat eksposur - semakin besar f-number, semakin gelap gambar yang diperoleh (pupil yang terjepit memungkinkan cahaya yang masuk lebih sedikit daripada yang terbuka).

Apa itu sensitivitas ISO?

Anda mungkin telah memperhatikan bahwa foto terkadang memiliki riak, butiran, atau, sebagaimana disebut juga, gangguan digital. Noise terutama terlihat pada foto yang diambil dalam cahaya rendah. Untuk ada / tidaknya riak dalam foto, parameter seperti itu bertanggung jawab sebagai sensitivitas ISO. Ini adalah derajat kerentanan matriks terhadap cahaya. Ini dilambangkan dengan unit tanpa dimensi - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, dll.

Saat memotret pada sensitivitas terendah (misalnya, ISO 100), kualitas gambar adalah yang terbaik, tetapi Anda harus memotret dengan kecepatan rana yang lebih lambat. Dengan pencahayaan yang baik, misalnya pada siang hari di jalan, hal ini tidak menjadi masalah. Tetapi jika kita pergi ke ruangan di mana cahayanya jauh lebih sedikit, maka tidak mungkin lagi memotret dengan sensitivitas minimum - kecepatan rana akan menjadi, misalnya, 1/5 detik dan pada saat yang sama risikonya adalah sangat tinggi. pengocok”, disebut demikian karena tangan gemetar.

Berikut adalah contoh foto yang diambil pada ISO rendah dengan eksposur lama pada tripod:

Perhatikan bahwa gelombang di sungai tersapu dalam gerakan dan memberi kesan bahwa sungai itu bukan es. Tapi hampir tidak ada noise di foto.

Untuk menghindari "goyangan" dalam cahaya redup, Anda perlu meningkatkan sensitivitas ISO untuk mengurangi kecepatan rana hingga setidaknya 1/50 detik, atau melanjutkan pemotretan pada ISO minimum dan gunakan. Saat memotret dengan tripod pada kecepatan rana lambat, objek bergerak sangat kabur. Ini terutama terlihat saat memotret di malam hari. Sensitivitas ISO memiliki efek langsung pada tingkat eksposur. Semakin tinggi angka ISO, semakin cerah gambar pada kecepatan rana dan bukaan tetap.

Di bawah ini adalah contoh bidikan yang diambil di luar ruangan pada ISO6400 sore hari tanpa tripod:

Bahkan dalam ukuran web, terlihat bahwa foto itu ternyata cukup berisik. Di sisi lain, efek butiran sering digunakan sebagai teknik artistik, yang memberikan tampilan "film" pada foto.

Hubungan antara kecepatan rana, apertur, dan ISO

Jadi, seperti yang mungkin sudah Anda duga, ada tiga parameter yang memengaruhi tingkat eksposur - kecepatan rana, apertur, dan sensitivitas ISO. Ada yang namanya "langkah eksposur" atau EV (Nilai Eksposur). Setiap langkah berikutnya sesuai dengan eksposur 2 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Ketiga parameter ini saling terkait.

• jika kita membuka aperture sebesar 1 stop, kecepatan rana berkurang 1 stop
• jika kita membuka aperture sebesar 1 stop, sensitivitasnya berkurang satu stop
• jika kita mengurangi kecepatan rana sebanyak 1 langkah, sensitivitas ISO meningkat satu langkah

Mode manual

Dalam mode manual, fotografer memiliki kemampuan untuk mengontrol. Ini diperlukan ketika kita perlu secara kaku memperbaiki tingkat eksposur dan mencegah kamera menjadi "amatir". Misalnya, gelapkan atau terangkan latar depan ketika lebih atau kurang langit memasuki bingkai, masing-masing.

Cocok untuk memotret dalam kondisi yang sama, seperti berjalan-jalan di kota pada hari yang cerah. Setelah disesuaikan dan di semua foto tingkat eksposur yang sama. Ketidaknyamanan dalam mode manual dimulai ketika Anda harus berpindah antara lokasi terang dan gelap. Jika kita pergi dari jalan, misalnya, ke kafe dan memotret di sana pada pengaturan "jalan", foto akan menjadi terlalu gelap, karena kurang cahaya di kafe.

Mode manual sangat diperlukan saat memotret panorama dan semuanya berkat properti yang sama - untuk mempertahankan tingkat eksposur yang konstan. Saat menggunakan eksposur otomatis, tingkat eksposur akan sangat bergantung pada jumlah objek terang dan gelap. Kami menangkap objek gelap besar di bingkai - kami mendapat suar langit. Dan sebaliknya, jika objek cahaya mendominasi dalam bingkai, bayangan menjadi gelap. Untuk merekatkan panorama seperti itu maka satu siksaan! Jadi, untuk menghindari kesalahan ini, potret panorama dalam mode M, atur eksposur terlebih dahulu sehingga semua fragmen terekspos dengan benar.

Hasilnya - saat menggabungkan, tidak akan ada "langkah" kecerahan di antara bingkai, yang kemungkinan besar akan muncul saat memotret dalam mode lain.

Secara umum, banyak fotografer berpengalaman dan para pendidik fotografi merekomendasikan untuk menggunakan manual sebagai mode utama. Mereka agak benar - saat memotret dalam mode manual, Anda sepenuhnya mengontrol proses pemotretan. Anda dapat memilih kombinasi pengaturan yang paling tepat untuk diberikan dari ratusan opsi. Hal utama adalah mengetahui apa yang Anda lakukan dan mengapa. Jika tidak ada pemahaman yang jelas tentang prinsip kerja dalam mode manual, Anda dapat membatasi diri Anda pada yang semi-otomatis - 99,9% pemirsa tidak akan melihat perbedaannya :)

Dalam kondisi pelaporan, mode manual juga sangat tidak nyaman, karena Anda harus terus-menerus beradaptasi dengan perubahan kondisi pemotretan. Banyak yang melakukannya dengan rumit - dalam mode M, mereka memperbaiki kecepatan rana dan bukaan, sambil "melepaskan" ISO. Meskipun selektor modenya adalah M, pemotretannya jauh dari mode manual - kamera itu sendiri memilih sensitivitas ISO dan daya blitz, dan dapat mengubah parameter ini dalam rentang yang luas.

Zoom dan panjang fokus

Ini adalah karakteristik yang menentukan sudut bidang pandang lensa. Kurang Focal length, semakin lebar sudut yang dicakup oleh lensa, semakin panjang panjang fokus, semakin mirip aksinya dengan teleskop.

Seringkali konsep "panjang fokus" dalam kehidupan sehari-hari diganti dengan "zoom". Ini salah, karena zoom hanyalah rasio perubahan panjang fokus. Jika panjang fokus maksimum dibagi dengan minimum, kami mendapatkan rasio zoom.

Panjang fokus diukur dalam milimeter. Sekarang istilah "panjang fokus setara" telah menyebar luas, digunakan untuk kamera dengan crop factor, yang mayoritas. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sudut cakupan kombinasi lensa / sensor tertentu dan membawanya ke ekuivalen full-frame. Rumusnya sederhana:

EGF \u003d FR * Kf

FR - panjang fokus nyata, Kf (faktor tanaman) - koefisien yang menunjukkan berapa kali matriks perangkat ini lebih kecil dari bingkai penuh (36 * 24 mm).

Jadi panjang fokus yang setara dari lensa 18-55mm pada pemotongan 1,5 akan menjadi 27-82mm. Dibawah ini daftar indikatif pengaturan panjang fokus. Saya akan menulis dalam bingkai penuh. Jika Anda memiliki kamera dengan crop factor, cukup bagi angka-angka ini dengan crop factor dan Anda mendapatkan panjang fokus sebenarnya yang perlu Anda atur pada lensa Anda.

• 24mm atau kurang- "sudut lebar". Sudut cakupan memungkinkan Anda untuk menangkap sektor ruang yang cukup besar dalam bingkai. Ini memungkinkan Anda untuk menyampaikan kedalaman bingkai dan distribusi rencana dengan baik. 24mm dicirikan oleh efek perspektif yang menonjol, yang cenderung mendistorsi proporsi objek di tepi bingkai. Seringkali, itu terlihat mengesankan.

Pada 24mm, lebih baik tidak memotret potret kelompok, karena orang yang ekstrem bisa mendapatkan kepala diagonal yang sedikit memanjang. Panjang fokus 24mm atau kurang bagus untuk memotret lanskap yang didominasi oleh langit dan air.

• 35 mm- "fokus pendek". Juga bagus untuk lanskap, serta memotret orang di latar belakang lanskap. Sudut cakupannya cukup lebar, tetapi perspektifnya kurang menonjol. Pada 35 mm, Anda dapat memotret potret full-length, potret dalam situasi tersebut.

• 50 mm- "lensa biasa". Panjang fokus terutama untuk memotret orang bukan yang terdekat. Single, potret grup, "fotografi jalanan". Perspektif kira-kira sesuai dengan apa yang biasa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Anda dapat mengambil gambar lanskap, tetapi tidak semua orang - sudut bidang pandang tidak lagi begitu besar dan tidak memungkinkan Anda untuk menyampaikan kedalaman dan ruang.

• 85-100 mm- "potret". Lensa 85-100mm sangat cocok untuk potret setinggi pinggang dan lebih besar, sebagian besar dalam bingkai vertikal. Gambar paling menarik dapat diperoleh dengan lensa cepat dengan panjang fokus tetap, misalnya 85mm F: 1.8. Saat memotret pada aperture terbuka, "delapan puluh lima" mengaburkan latar belakang dengan sangat baik, sehingga menekankan subjek utama. Untuk genre lain, lensa 85 mm, jika cocok, merupakan kelebihan. Hampir tidak mungkin untuk memotret lanskap di atasnya, di dalam ruangan sebagian besar interior berada di luar bidang penglihatannya.

• 135 mm- "potret jarak dekat". Panjang fokus untuk potret jarak dekat di mana wajah menempati sebagian besar bingkai. Yang disebut potret close-up.

• 200mm atau lebih- "lensa telefoto". Memungkinkan Anda mengambil bidikan close-up dari objek yang jauh. Seekor burung pelatuk di batang, rusa roe di lubang berair, pemain sepak bola dengan bola di tengah lapangan. Tidak buruk untuk memotret objek kecil dari dekat - misalnya, bunga di petak bunga. Efek perspektif praktis tidak ada. Untuk potret, lebih baik tidak menggunakan lensa seperti itu, karena wajah secara visual lebih lebar dan rata. Di bawah ini adalah contoh foto yang diambil pada panjang fokus 600 mm - praktis tidak ada perspektif. Objek dekat dan jauh pada skala yang sama:

Jarak fokus (nyata!), selain skala gambar, mempengaruhi kedalaman ruang yang digambarkan dengan tajam (bersama dengan bukaan). Semakin panjang focal length, semakin kecil depth of field masing-masing, keburaman latar belakang semakin kuat. Ini adalah alasan lain untuk tidak menggunakan lensa sudut lebar untuk potret jika Anda ingin latar belakang buram. Di sinilah letak jawabannya dan pertanyaannya adalah mengapa "" dan smartphone tidak mengaburkan latar belakang dengan baik dalam potret. Panjang fokus sebenarnya beberapa kali lebih kecil dari SLR dan kamera sistem (tanpa cermin).

Komposisi dalam fotografi

Sekarang kita telah membahas bagian teknis secara umum, sekarang saatnya untuk membicarakan hal seperti komposisi. Singkatnya, komposisi dalam fotografi adalah pengaturan dan interaksi timbal balik antara objek dan sumber cahaya dalam bingkai, sehingga karya fotografi terlihat serasi dan lengkap. Ada banyak aturan, saya akan daftar yang utama, yang perlu dipelajari terlebih dahulu.

Cahaya adalah media visual terpenting Anda. Tergantung pada sudut datangnya cahaya pada suatu objek, itu bisa terlihat sangat berbeda. Gambar hitam putih praktis merupakan satu-satunya cara untuk menyampaikan volume dalam sebuah foto. Cahaya depan (blitz, matahari di belakang) menyembunyikan volume, objek terlihat datar. Jika sumber cahaya digeser sedikit ke samping, ini sudah lebih baik, permainan cahaya dan bayangan muncul. Cahaya penghitung (cahaya latar) membuat gambar menjadi kontras dan dramatis, tetapi Anda harus terlebih dahulu mempelajari cara bekerja dengan cahaya tersebut.

Jangan mencoba menyesuaikan bingkai sekaligus, foto hanya esensinya. Saat memotret sesuatu di latar depan, perhatikan latar belakang - sering kali berisi objek yang tidak diinginkan. Tiang, lampu lalu lintas, tong sampah, dan sejenisnya - semua benda tambahan ini menyumbat komposisi dan mengalihkan perhatian, mereka disebut "puing foto".

Jangan letakkan subjek utama di tengah bingkai, gerakkan sedikit ke samping. Sisakan lebih banyak ruang dalam bingkai ke arah di mana subjek utama "terlihat". Cobalah opsi yang berbeda bila memungkinkan, pilih yang terbaik.

"Memperbesar" dan "mendekatkan" bukanlah hal yang sama. Zoom meningkatkan panjang fokus lensa, akibatnya latar belakang diregangkan dan diburamkan - ini bagus untuk potret (sesuai alasan).

Kami memotret potret dari ketinggian mata model dari jarak minimal 2 meter. Kurangnya zoom dengan menambah panjang fokus (zoom in). Jika kita memotret anak-anak, kita tidak perlu melakukannya dari ketinggian kita, kita akan mendapatkan potret dengan latar belakang lantai, aspal, rumput. Duduk!

Cobalah untuk tidak memotret dari sudut depan (seperti paspor). Memutar wajah model ke arah sumber cahaya utama selalu bermanfaat. Anda dapat mencoba sudut lain juga. Yang utama ringan!

Manfaatkan cahaya alami sebaik-baiknya - ini lebih artistik dan "hidup" daripada pencahayaan flash. Ingatlah bahwa jendela adalah sumber cahaya yang lembut dan tersebar, hampir seperti kotak lunak. Dengan bantuan gorden dan tulle, Anda dapat mengubah intensitas cahaya dan kelembutannya. Semakin dekat model ke jendela, semakin kontras pencahayaannya.

Saat memotret "di keramaian" hampir selalu menang titik tinggi memotret sambil memegang kamera dengan tangan terulur ke atas. Beberapa fotografer bahkan menggunakan tangga.

Cobalah untuk menjaga agar garis horizon tidak memotong bingkai menjadi dua bagian yang sama. Jika ada yang lebih menarik di latar depan, letakkan cakrawala di sekitar 2/3 dari tepi bawah (bumi - 2/3, langit - 1/3), jika di latar belakang - masing-masing, pada level 1/3 ( bumi - 1/3, langit - 2/3). Ini juga disebut "aturan sepertiga". Jika Anda tidak dapat mengikat objek kunci tepat ke "pertiga", tempatkan secara simetris satu sama lain relatif terhadap pusat:

Diproses atau tidak?

Bagi banyak orang, ini adalah poin yang menyakitkan - apakah foto yang diproses di Photoshop dianggap "hidup" dan "nyata". Menurut pendapat ini, orang dibagi menjadi dua kubu - beberapa dengan tegas menentang pemrosesan, yang lain - karena fakta bahwa tidak ada yang salah dengan memproses foto. Secara pribadi, pendapat saya tentang pemrosesan adalah sebagai berikut:

• Setiap fotografer harus memiliki setidaknya keterampilan pemrosesan foto dasar - memperbaiki cakrawala, memotong, menutupi setitik debu pada matriks, menyesuaikan tingkat eksposur, white balance.
• Belajarlah untuk mengambil gambar agar Anda tidak mengeditnya nanti. Ini menghemat banyak waktu!
• Jika gambar pada awalnya ternyata baik, pikirkan seratus kali sebelum Anda entah bagaimana secara terprogram "meningkatkan" itu.
• Mengubah foto menjadi b/w, toning, graininess, menerapkan filter tidak secara otomatis membuatnya artistik, tetapi ada kemungkinan untuk tergelincir ke dalam selera yang buruk.
• Saat memproses foto, Anda perlu tahu apa yang ingin Anda dapatkan. Tidak perlu melakukan pengolahan demi pengolahan.
• Jelajahi fitur program yang Anda gunakan. Mungkin ada fitur yang tidak Anda ketahui yang memungkinkan Anda mencapai hasil lebih cepat dan lebih baik.
• Jangan terbawa oleh gradasi warna tanpa monitor berkualitas yang dikalibrasi. Hanya karena gambar terlihat bagus di layar laptop Anda tidak berarti gambar itu akan terlihat bagus di layar lain atau saat dicetak.
• Foto yang diproses harus "berumur". Sebelum Anda menerbitkannya dan memberikannya untuk dicetak, biarkan selama beberapa hari, dan kemudian lihat dengan mata segar - sangat mungkin Anda ingin mengulang banyak hal.

Kesimpulan

Saya harap Anda mengerti bahwa belajar memotret dengan membaca satu artikel tidak akan berhasil. Ya, saya, pada kenyataannya, tidak menetapkan tujuan seperti itu - untuk "meletakkan" di dalamnya semua yang saya tahu. Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan secara singkat kebenaran sederhana foto, tanpa masuk ke seluk-beluk dan detail, tetapi hanya untuk mengangkat tabir. Saya mencoba menulis dengan singkat dan dalam bahasa sederhana, tetapi meskipun demikian, artikel itu ternyata cukup banyak - dan ini hanyalah puncak gunung es!

Jika Anda tertarik untuk mempelajari topik ini lebih dalam, saya dapat menawarkan materi berbayar saya tentang fotografi. Mereka disajikan dalam bentuk buku elektronik dalam format PDF. Anda dapat berkenalan dengan daftar dan versi uji coba mereka di sini -.

Waspada. Sangat sering, untuk mendapatkan gambar yang bagus, Anda harus berada di waktu yang tepat di tempat yang tepat dengan kamera di tangan. Bawa kamera Anda ke mana-mana dan cobalah untuk menggunakannya sesering mungkin (tidak masuk akal untuk membawanya bersama Anda).

Cari topik. Tidak cukup untuk waspada. Ken Rockwell mengatakan ini tentang saat dia memulai fotografi: Kesalahan saya adalah berpikir bahwa saya adalah seorang penonton. Saya percaya bahwa memotret berarti menangkap objek yang melintasi jalan saya. Tapi tidak! Fotografer harus mencari subjek sendiri. Menemukan dan melihat adalah bagian tersulit. Lepas landas itu mudah.

• Mulailah mencari adegan untuk syuting dan pengambilan gambar. Keluar rumah setiap hari dan cari cerita. Jangan menunggu kesempatan (tapi bersiaplah untuk mengambilnya) - cari peluang sendiri. Cobalah mencari bahan untuk syuting di mana-mana - baik di toko maupun di ujung dunia. Pergi ke berbagai tempat untuk mencari plot. Jika Anda memiliki ide, kemungkinan Anda dapat menemukan cerita yang tepat dan merekamnya.

Berhentilah mencari sesuatu dan belajarlah untuk melihat.

• Cari warna. Atau sebaliknya - mencari tidak adanya warna atau menembak hitam putih.
• Carilah elemen dan ritme yang berulang. Atau sebaliknya - cari objek yang terisolasi.
• Cari cahaya atau tidak ada cahaya. Menangkap bayangan, pantulan, cahaya, atau objek dalam kegelapan total. Diyakini bahwa dua jam cahaya terakhir hari itu ideal untuk pemotretan. Karena cahaya memiliki arah tertentu saat ini, dengan pendekatan yang tepat, ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan kedalaman dalam gambar. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak mungkin untuk menemukan cahaya yang baik di siang hari. Matahari tengah hari memberikan pencahayaan yang keras, jadi yang terbaik adalah memotret dalam kabut atau di tempat teduh - dengan cara ini cahayanya akan lebih lembut. Namun, aturan dibuat untuk dilanggar, jadi jangan menganggap rekomendasi ini sebagai aturan yang keras dan cepat.
• Cari emosi dan gerak tubuh jika Anda memotret orang. Apakah orang-orang terlihat bahagia? Nakal? Sedih? Mungkin mereka tidak suka kamera diarahkan ke mereka?
• Cari tekstur, bentuk, pola. Bidikan hitam putih terlihat spektakuler, karena kurangnya warna membuat penulis mencari sesuatu yang lain.
• Cari kontras. Cari sesuatu yang akan menonjol dalam gambar. Bidik di ujung lebar lensa, lebih dekat. Carilah kontras dalam segala hal: warna dengan latar belakang kusam, terang melawan kegelapan, dan seterusnya. Jika Anda memotret orang, coba temukan atau ciptakan konteks di mana orang tersebut akan menonjol. Carilah manifestasi kegembiraan di tempat yang tidak pantas. Carilah seseorang yang dikelilingi oleh benda-benda yang tidak cocok untuknya. Atau singkirkan latar belakang dengan membuka aperture selebar mungkin dan memburamkan latar belakang. Dengan kata lain...
• ...cari apa pun yang akan menarik perhatian pemirsa tidak biasa. Ketika Anda menemukan gaya Anda, pada titik tertentu Anda akan mulai mencari subjek untuk dipotret lagi. Ini baik-baik saja. Cobalah untuk mengembangkan keterampilan Anda dengan mengambil foto tanpa pose. Ini akan mengajarkan Anda untuk melihat dunia secara berbeda.

Berusaha untuk kesederhanaan. Dapatkan sedekat mungkin dengan subjek Anda. Untuk mendapatkan komposisi yang Anda inginkan, dekati subjek dan perbesar lensa. Singkirkan apa yang tidak Anda butuhkan dalam bingkai.

Tembak di film. Jika Anda sudah melakukannya, mulailah memotret dengan kamera digital Anda juga. Seorang fotografer harus mampu menangani kamera film dan kamera digital. Baik kamera film maupun kamera digital memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kamera-kamera ini akan memberi Anda keterampilan yang sangat istimewa. Kebiasaan buruk, yang muncul karena bekerja dengan kamera digital, dikompensasi oleh kebiasaan baik bekerja dengan film dan sebaliknya.

Tunjukkan milikmu karya terbaik yang lain. Dengan kata lain, pilih karya terbaik dan tunjukkan kepada orang lain hanya mereka. Bahkan yang paling fotografer terkenal Tidak semua foto berhasil. Mereka hanya dengan hati-hati memilih gambar yang mereka tunjukkan kepada orang lain.

• Jangan menyesal bingkai. Jika gambar tidak tampak bagi Anda bagus sekali jangan tunjukkan pada mereka. Seiring waktu, standar Anda akan menjadi lebih kaku, dan foto-foto yang tampak menarik bagi Anda akan mulai tampak biasa-biasa saja. Bahkan jika Anda menembak sepanjang hari dan hanya mendapat 1-2 foto yang bagus, Tidak ada yang salah. Ini berarti Anda memiliki kriteria seleksi yang ketat.
• Jangan melihat gambar dalam ukuran besar. Ken Rockwell percaya bahwa hal terpenting dalam sebuah foto adalah apa yang terlihat dalam miniatur. Ada orang yang suka menemukan ketidaksempurnaan yang hanya terlihat pada perbesaran 100%. Mendengarkan orang-orang ini tidak ada gunanya. Hapus gambar jika terlihat buruk saat dikurangi menjadi seperempat layar monitor (atau kurang).

Mintalah kritik dan dengarkan. Jangan memposting foto Anda di internet untuk meminta kritik - biasanya banyak orang di forum internet yang suka mengutak-atik piksel. Namun, kritik dapat berguna jika Anda tahu siapa yang harus memintanya.

• Dengarkan orang-orang kreatif. Jika seseorang memiliki portofolio yang layak (foto, lukisan, musik, atau yang lainnya), pendapatnya harus ditanggapi dengan serius, meskipun tidak. fotografer profesional(dan jika gambar Anda tidak mengesankan fotografer non-profesional, lebih baik untuk menghapusnya). Anda juga dapat meminta kritik dari orang yang tidak kreatif, meskipun akan lebih sulit bagi mereka untuk memberi tahu Anda apa yang Anda lakukan dengan benar dan apa yang tidak (kemungkinan besar, mereka akan mengatakan hal-hal baik kepada Anda agar tidak menyinggung).
• Jangan memperhatikan kata-kata kasar orang yang tidak memiliki portofolio sendiri. Pendapat mereka tidak penting.
• Pahami apa yang Anda lakukan dengan benar dan apa yang tidak. Jika seseorang menyukai foto Anda, pertimbangkan mengapa pria itu menyukainya. Jika Anda tidak menyukainya apa yang kamu lakukan salah?? Sebagaimana disebutkan di atas, kreatif seseorang akan dapat menjelaskannya kepada Anda.
• Jangan malu jika seseorang memuji pekerjaan Anda. Fotografer menyukai pujian seperti halnya orang lain. Tapi jangan sombong.

Carilah pekerjaan yang menginspirasi Anda. Ini tidak berarti bahwa Anda hanya perlu memperhatikan pekerjaan yang secara teknis sempurna. Jika seseorang memiliki uang, mereka dapat membeli lensa 400mm f/2.8, memasangkannya ke DSLR multi-gaji dan mendapatkan bidikan burung yang tajam dan tajam, tetapi itu tidak membuat mereka menjadi Steve Searon kedua. Carilah pekerjaan yang akan membuat Anda tersenyum, tertawa, menangis, atau apa pun. merasa, bukan karya yang dilakukan dengan benar dalam hal eksposur dan fokus. Jika Anda menyukai potret orang, lihat karya Steve McCurry (fotografer di balik potret "Gadis Afghanistan" yang terkenal) atau karya studio Annie Leibovitz. Jika Anda memiliki akun Flickr atau sumber foto lainnya, perhatikan orang yang Anda sukai. terinspirasi. Tetapi jangan duduk di depan komputer sepanjang waktu, jika tidak, Anda tidak akan punya waktu untuk memotret.

Pahami caranya kamera Anda berfungsi . Tidak, ini bukan hal terpenting dalam fotografi. Ini adalah faktor yang paling tidak penting, dan itulah sebabnya tidak semua orang bekerja sebagai fotografer. Bidikan bagus yang diambil dengan kamera sederhana akan jauh lebih menarik daripada foto membosankan dengan kecepatan rana dan fokus yang tepat. Dan, tentu saja, itu akan jauh lebih baik daripada gambar yang belum diambil yang tidak Anda ambil karena khawatir tentang nuansa teknis.

• Namun, Anda tetap perlu mengetahui bagaimana kecepatan rana, apertur, panjang fokus, dan bagaimana semua opsi ini memengaruhi gambar akhir. Tak satu pun dari opsi ini dapat mengubah foto yang buruk menjadi foto yang bagus, tetapi pengaturan yang tepat dapat menyimpan foto bagus yang mungkin hilang karena kesalahan dan dapat memperbaiki foto yang sudah berkualitas tinggi.

Pilih arah Anda dalam fotografi. Mungkin Anda tahu cara berkomunikasi dengan orang dan mengambil potret. Mungkin Anda suka berjalan dalam cuaca apa pun, jadi fotografi alam cocok untuk Anda. Mungkin Anda memiliki lensa telefoto besar dan menikmati balapan film. Coba genre yang berbeda! Temukan sesuatu yang akan memberi Anda kesenangan dan sesuatu yang akan bekerja untuk Anda, tetapi jangan membatasi diri Anda pada satu arah.

Promosikan pekerjaan Anda dan terhubung dengan orang-orang.

• Cobalah untuk menembak sebaik mungkin. Sebagai aturan, satu dari dua puluh bingkai dapat diterima, satu dari seratus baik, dan satu dari seribu sangat baik. Dengan keberuntungan, suatu hari Anda akan mengambil foto yang akan dihargai banyak orang.
• Jangan marah. Jika hasil Anda tidak membaik dalam beberapa hari atau minggu, teruslah bekerja. Fotografi membutuhkan sikap bertanggung jawab dan kesabaran.
• Cetak foto terbaik Anda dalam format besar.
• Jangan hanya mengandalkan teknik dan metode pemrosesan seperti HDR. Jika Anda menemukan foto membosankan tanpa pemrosesan, segera hapus atau buang.
• Belilah buku teks fotografi modern. Anda dapat membeli buku bekas. Tinjau beberapa buku sebelum membeli. Pelajari majalah yang menerbitkan gambar dalam genre yang Anda minati (musik, orang, interior, arsitektur, taman, atau anak-anak). Seperti apa gambar-gambar ini? Apa yang dilakukan fotografer?
• Anda akan mendapat manfaat dari mempelajari foto-foto orang lain dan gambar-gambar dalam buku-buku fotografi. Menganalisis gambar. Sebutkan dua kekuatan dan dua kelemahan pada setiap gambar.
• Ambil gambar dan minta seseorang untuk menilai pekerjaan Anda.
• Hampir setiap kamera digital yang dirilis dalam 10 tahun terakhir, dan hampir semua kamera film, akan memberi Anda bidikan yang bagus. Jangan mengincar peralatan mahal sampai Anda menguasai prinsip dasar fotografi. Dan bahkan lebih baik jangan khawatir karena teknologi pada umumnya.
• Kuasai kamera Anda. Jika Anda memiliki panduan pengguna untuk kamera Anda, membacanya dan coba gunakan fungsi yang dijelaskan di sana. Baca di tempat yang tenang di mana tidak ada yang akan mengganggu Anda.
• Otomatisasi berguna - memungkinkan Anda untuk fokus pada ide, bukan pada nuansa teknis. Gunakan preset jika Anda memilikinya, dan cobalah memotret dengan kombinasi kecepatan rana dan apertur yang berbeda. Jika Anda hanya dapat mencapai hasil yang diinginkan dalam mode manual, gunakan itu, tetapi ingat bahwa menolak pengaturan otomatis tidak menjadikan Anda seorang profesional.
• Perhatikan gambar di majalah. Tentu saja, foto-foto untuk publikasi di majalah selalu diproses dengan hati-hati, tetapi mereka dapat digunakan untuk memahami bagaimana warna dan bentuk dapat terlihat dalam ruang dua dimensi.
• Pilih kamera Anda secara bertanggung jawab. Kamera mahal tidak menjamin gambar bagus. Jika Anda memutuskan untuk membeli kamera mahal, pelajari semua fiturnya.

Misalkan Anda telah membeli "SLR". Dan Anda memiliki pertanyaan: bagaimana cara mengambil gambar dengan benar? kamera refleks? Apa bedanya dengan sabun? Mari kita bahas masalah ini hari ini. Artikel ini akan menjadi yang pertama di bagian "Belajar memotret".

Perbedaan antara "cermin" dan "kotak sabun"

Pertama-tama, mari kita bahas perbedaan antara "kamera refleks" dan "kotak sabun". Faktanya, inilah perbedaan dalam pengambilan gambar di antara jenis kamera ini. Omong-omong, kami membahas jenis kamera dalam artikel terpisah.


DSLR memiliki jendela bidik. Artinya, tidak seperti compacts, jendela bidik pentaprisma atau pentamirror jauh lebih sering digunakan untuk melihat di "kamera refleks". Mengapa "melihat melalui jendela" lebih baik daripada layar, Anda bertanya. Semuanya sederhana. Pertama, jendela bidik membantu pembingkaian - Anda memiliki bingkai, dan Anda dapat melihat batas bingkai bahkan sebelum Anda menekan tombol rana. Ya, layarnya juga memiliki bingkai, tetapi rasanya benar-benar berbeda. Kedua, "kamera refleks", secara paradoks, memiliki jendela bidik cermin. Desainnya mengasumsikan bahwa Anda melihat gambar secara real time. Dan gambar ini hidup, tidak didigitalkan. Oleh karena itu, tidak ada penundaan saat menggerakkan kamera, tidak ada kedipan dan gangguan lain yang terkait dengan penggunaan LCD atau jendela bidik elektronik.

Kamera SLR mendukung pengaturan manual. Selalu. Ya, tidak ada "DSLR" yang tidak memiliki kontrol atas apertur, kecepatan rana, dan ISO (selengkapnya tentang parameter ini di bawah). Ini sangat membedakan SLR dari banyak compacts - lagi pula, bahkan "piring sabun" untuk 10-15 ribu rubel tidak selalu memiliki kemampuan untuk memperbaiki eksposur secara manual menggunakan tiga parameter klasik.


Kamera SLR memiliki matriks yang lebih besar. Secara fisik lebih. Matriks adalah elemen utama kamera. Matriks dalam kamera sama pentingnya dengan, misalnya, mesin di dalam mobil. Dan semakin besar matriksnya, semakin banyak detail yang dapat ditangkapnya. Pernahkah Anda melihat seberapa jelas gambar yang diambil oleh "SLR" keluar? Kelebihan lain dari matriks besar adalah kemungkinan mendapatkan hasil terbaik saat memotret dalam cahaya rendah.

Kamera SLR memiliki lensa yang dapat diganti. Artinya, bangkai hanya bagian dari kamera. Ini memberikan peluang besar untuk implementasi kreatif - ini adalah salah satu keunggulan utama kamera SLR.

Bagaimana cara memotret dengan kamera SLR? Kontrol kamera

Jadi, kami telah membahas perbedaan utama antara kedua kelas kamera. Sekarang saatnya berbicara tentang fitur utama pemotretan dengan kamera SLR. Pertama, mari kita bicara tentang kontrol kamera, tanpa ini akan sulit untuk dipahami.

Pegangan. Karena ergonomis dan ukurannya yang besar, Anda juga perlu memegang kamera SLR dengan cara yang berbeda dari tempat sabun. Tangan kanan harus berada di pegangan, dan tangan kiri harus menopang lensa dari bawah. Posisi tangan pada lensa memungkinkan Anda mengubah zoom dengan cepat jika Anda menggunakan lensa dengan panjang fokus variabel (misalnya, lensa standar seperti 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm, dll.). Artinya, sekali lagi - kamera SLR tidak memiliki "tombol zoom". Pembesaran dilakukan dengan memutar cincin zoom yang terletak di lensa secara mekanis. Dan, demi Tuhan, jangan letakkan tangan Anda di atas lensa - secara pribadi, hati saya berdarah begitu saya melihat ini.

Di sebelah kiri - bagaimana menjaga tangan Anda tetap pada lensa, dan di sebelah kanan - bagaimana TIDAK

pengamatan. Kami telah berbicara dengan Anda di atas tentang jendela bidik. Lebih disukai, tentu saja, menggunakannya untuk membangun bingkai. Namun, ini tidak selalu nyaman. Oleh karena itu, pada kamera SLR modern, penampakan menggunakan layar diimplementasikan pada tingkat yang tepat. Mode ini disebut LiveView. Perlu dicatat bahwa perekaman video hanya dimungkinkan dalam mode ini. Perhatikan juga bahwa jendela bidik tidak tersedia saat LiveView diaktifkan.

Pengisian kamera. Tidak seperti kebanyakan piring sabun, kamera SLR tidak perlu dihubungkan ke listrik untuk mengisi daya - baterai cukup dilepas dan dimasukkan ke pengisi daya khusus. Tentu saja, ini lebih nyaman daripada menghubungkan seluruh kamera ke jaringan.

Kontrol kamera. Tentu saja, kamera dari perusahaan yang berbeda berbeda dalam hal kontrol, tetapi prinsipnya kira-kira sama. Pertimbangkan elemen kamera SLR, yang membedakannya dari "piring sabun" dan mungkin tidak biasa.

• Banyak "DSLR" memiliki tombol besar untuk memilih mode pemotretan. Ini berisi opsi klasik: "Otomatis" (A +), P, A (Av), S (Tv), M. Tanpa tanda kurung, penunjukan untuk Nikon disajikan, nilai Canon yang berbeda ditulis dalam tanda kurung . Dari kiri ke kanan, mode ini menunjukkan: mode otomatis penuh, mode otomatis dengan pilihan parameter, mode prioritas apertur, mode prioritas rana, mode manual (manual). Ada mode lain (cerita) di kemudi, tetapi itu bukan yang utama.
• Selain tombol mode pada bodi kamera, tergantung pada merek dan modelnya, terdapat kontrol penting berikut: tombol mulai video (berbeda dari tombol rana, biasanya berwarna merah), tuas sakelar antara jendela bidik dan layar, tombol ISO, tombol eksposur, dll.
• Tergantung pada modelnya, ada satu atau dua roda kontrol tambahan yang membantu mengubah pengaturan saat memotret dalam mode manual. Roda biasanya terletak di bawah ibu jari dan telunjuk tangan kanan (garis kamera yang lebih muda hanya memiliki 1 roda).
• Kamera lama memiliki layar kedua (atas), yang menampilkan pengaturan utama kamera.
• Beralih antara fokus otomatis dan manual dapat dilakukan dengan menggunakan tuas terpisah pada bodi (Nikon), menggunakan tuas pada lensa (Nikon, Canon), atau cara lainnya. Untuk memperjelas poin ini, saya sarankan Anda membaca instruksi, karena, tergantung pada pabrikannya, fungsi ini diimplementasikan dengan cara yang berbeda.

Di sebelah kiri Anda dapat melihat roda kontrol mode pemotretan,
di sebelah kanan adalah layar tambahan

Mode A + ("Otomatis") dan mode pemandangan. Saya sepenuhnya memahami bahwa tidak semua orang ingin berurusan dengan pengaturan manual. Bagi mereka yang tidak tertarik dengan ini, tetapi hanya proses pemotretan itu sendiri yang penting, mereka datang dengan mode "Otomatis". Ini juga disebut "Zona Hijau", karena mode ini biasanya digambarkan sebagai kamera hijau atau huruf hijau "A +". Dalam mode ini, kamera memilih pengaturan itu sendiri. Di kamera modern, mode ini diterapkan dengan cukup baik. Tentu saja, "mesin" itu tidak sempurna - ia tidak dapat memahami maksud kreatif Anda. Masalah lain adalah apa yang disebut "mode cerita". Mereka menggunakan "DSLR" amatir. Ini adalah mode seperti "potret", "kembang api", "lanskap", dll. Ini juga merupakan mode otomatis, tetapi beradaptasi dengan situasi tertentu. Juga cocok untuk orang yang tidak ingin memahami masalah teknis.

Mode A (Av) - mode prioritas bukaan. Mode ini dianggap manual. Ini memungkinkan Anda untuk mengontrol pembukaan bukaan lensa. Dalam hal ini, semakin kecil f-number, semakin besar bukaannya. Misalnya, f / 1.4 adalah nilai aperture maksimum untuk lensa Nikon modern - pada nilai ini, aperture terbuka secara maksimal. Dengan meningkatkan f-number, kita menjepit aperture. Prinsipnya sendiri cukup sederhana di sini - semakin banyak aperture terbuka, semakin lebih ringan melewati lensa. Yang perlu diketahui oleh seorang pemula adalah bahwa untuk potret dan pemotretan dalam cahaya rendah, yang terbaik adalah menggunakan aperture terluas untuk lensa tertentu, dan untuk lanskap, aperture antara f/5.6 dan f/11. Semakin banyak Anda membuka aperture, semakin banyak latar belakang yang kabur. Tentu saja, aperture terbuka hanyalah salah satu komponen dari keburaman yang indah (“bokeh”), tetapi ini adalah topik untuk artikel lain.

Mode S (Tv) - mode prioritas rana. Kurang dicari oleh para amatir, tetapi tidak kalah pentingnya. Memungkinkan Anda mengatur kecepatan rana, yaitu kecepatan pengambilan gambar. Kecepatan biasanya diukur dalam sepersekian detik. Misalnya, 1/200 detik, 1/1000 detik, 1/2 detik, 1 detik. Dalam praktiknya, dalam kamera ini dapat dilambangkan secara berbeda - 200 (untuk 1/200 detik), 2 (untuk 1/2 detik), 1 '' (untuk 1 detik). Tidak cukup untuk diceritakan di sini, jika secara singkat esensinya adalah ini. Jika Anda memotret subjek yang bergerak cepat, maka lebih baik untuk mengatur kecepatan rana cepat (1/1000 detik, misalnya). Jika Anda memotret dalam pencahayaan yang buruk, maka lebih baik untuk membuat kecepatan rana lebih lama, tergantung pada panjang fokus kamera (untuk kamera 18-55mm, misalnya, saat memotret pada 18mm, Anda dapat mengatur kecepatan rana ke 1/30). Semakin lama kecepatan rana, semakin banyak cahaya yang masuk ke matriks melalui lensa. Sekali lagi, berbicara tentang eksposur adalah topik untuk artikel terpisah. Hal utama yang harus diingat adalah bahwa semakin lama kecepatan rana, gambar akan semakin buram, semakin pendek kecepatan rana, semakin jelas hasilnya. Ini adalah penjelasan yang sangat sederhana, tetapi satu-satunya yang mungkin dalam kerangka artikel hari ini.

Mode M - manual, mode pemotretan manual. Semuanya sederhana di sini, baik kecepatan rana maupun bukaan diatur secara manual.

ISO - sensitivitas cahaya matriks. Pengaturan ini berdiri sendiri. Bersama dengan kecepatan rana dan bukaan, pengaturan ini memengaruhi eksposur gambar. ISO minimum biasanya 100, maksimum tergantung pada teknologi modern. Saat ini kamera terbaik mampu menghasilkan kualitas yang dapat diterima pada ISO 12800. Apa yang dimaksud dengan "kualitas yang dapat diterima"? Faktanya adalah semakin tinggi ISO, semakin cerah gambarnya, di satu sisi, tetapi di sisi lain, semakin "berisik". Saya pikir Anda semua telah melihat gangguan digital dalam foto dari "piring sabun".

Bagaimana cara memotret dengan kamera SLR? Beberapa contoh praktis

Seperti yang mungkin sudah Anda pahami, topik ini tidak terbatas. Dan untuk satu artikel kami tidak akan menganalisisnya. Alih-alih mencoba untuk menutupi semuanya sekaligus, saya akan memberikan contoh pengaturan yang harus digunakan dalam situasi tertentu. Ini akan berguna bagi mereka yang baru mulai mempelajari materi dan yang tertarik. Bagi mereka yang hanya perlu mengambil gambar, ada mode "Otomatis", yang telah ditulis di atas.

Memotret potret dengan lensa 18-55mm. Anda harus sedekat mungkin dengan subjek dengan melepaskan zoom sebesar 55mm. Dalam mode A (prioritas apertur), atur ke nilai serendah mungkin (mungkin 5,6 untuk lensa ini). Atur ISO ke mode otomatis. Membuat bingkai. Potret bisa apa saja - dari full-length hingga wajah. Dengan pengaturan ini, Anda akan mendapatkan blur semaksimal mungkin dengan distorsi minimal. Kita berbicara tentang memotret potret di luar ruangan selama siang hari.

Memotret lanskap dengan lensa 18-55mm. Panjang fokus dipilih sesuai dengan keadaan. Jumlah maksimum ruang dapat masuk ke dalam bingkai pada 18mm. Dalam mode A, apertur dapat diperkecil hingga f/9. ISO lebih baik untuk mengatur minimum (100). Dengan pengaturan ini, kita akan mendapatkan bidikan setajam mungkin. Tentu saja, kita berbicara tentang memotret lanskap di siang hari.

Arsitektur pemotretan dengan lensa 18-55mm. Untuk jalan sempit di kota kecil, yang terbaik adalah mengatur panjang fokus minimum (18mm). Dalam mode prioritas apertur, sekali lagi, atur f / 7.1 atau f/9. ISO paling baik diatur ke nilai minimum (100). Dengan pengaturan ini di siang hari, kita akan mendapatkan ketajaman maksimum dalam bingkai, yang penting saat memotret arsitektur.

Kami memotret makro dengan lensa 18-55mm. Kami memilih panjang fokus sesuai dengan keadaan, tergantung pada subjek pemotretan. Untuk mendapatkan ketajaman sebanyak mungkin dalam mode prioritas apertur, Anda perlu mengatur nilainya dari f / 11 hingga f / 22. Hal ini terutama berlaku untuk pemotretan pada 55mm pada zoom maksimum. ISO tidak boleh diatur di atas 400. Tentu saja, harus ada banyak cahaya untuk memotret makro dengan perkiraan yang kuat.

Syuting di kompetisi olahraga. Terlepas dari lensanya, untuk membekukan gerakan, Anda perlu mengatur kecepatan rana yang cepat. Semakin pendek semakin baik. 1/1000 sudah cukup. Jadi, Anda perlu memilih mode S (Tv) dan memilih nilai yang sesuai. ISO bisa diatur ke auto, siang hari tidak akan terlalu tinggi.

kesimpulan

Mungkin di sinilah saya ingin berhenti. Anda dapat menulis di sini untuk waktu yang sangat lama. Tapi saya takut pada akhirnya akan ada buku, bukan artikel. Dengan demikian, masalah yang tersisa tidak dipertimbangkan, kami akan menganalisis dalam kerangka artikel klarifikasi. Adapun materi ini, saya harap ini akan membantu Anda setidaknya sedikit untuk memahami kamera SLR Anda dan memahami perbedaan utamanya dari "kotak sabun". Biarkan aku mengambil busur untuk ini. Setiap orang tembakan yang bagus dan pilihan yang bagus!

Video "Cara memotret dengan kamera SLR"

Pada topik artikel ini, 2 video diambil. Yang pertama teoritis, di mana saya berbicara tentang rezim yang ada. Dan yang kedua praktis, di mana saya berkeliling kota dan mengambil gambar, mengomentari pengaturan kamera.

Hari ini, hanya orang malas yang tidak mengambil gambar. Dan tentu saja, semua orang ingin melakukannya gambar yang cantik yang akan menyenangkan semua orang. Pada saat yang sama, untuk foto yang sangat bagus sama sekali tidak perlu memiliki kamera yang mahal. Mengetahui rahasia sederhana akan memungkinkan Anda untuk mengambil gambar profesional.

1. Efek bokeh

Lampirkan selembar kertas timah ke permukaan vertikal apa pun, letakkan subjek Anda, letakkan cermin di seberangnya dan potret. Trik ini akan membuat tembakan yang luar biasa dengan efek bokeh.

2. Penembakan bawah air

Jangan putus asa jika Anda tidak memiliki peralatan khusus untuk pemotretan bawah air yang populer. Ambil gambar yang menakjubkan dunia bawah air Wadah plastik bening akan membantu. Pastikan tidak bocor, tempatkan kamera Anda untuk memotret di dalamnya, dan turunkan perlahan ke dalam air.

Foto yang sangat menarik dari sudut atas dapat diambil tanpa bantuan dari luar. Untuk melakukan ini, Anda perlu membuat dudukan khusus untuk ponsel cerdas Anda dari karton, pasang di dinding di atas kepala Anda dengan pita perekat dan nyalakan mode pemotretan otomatis.

4. Sorotan warna

Gunakan CD untuk mendapatkan efek sorotan warna asli. Pasangkan saja ke bagian bawah lensa dan tekan tombol rana - dijamin foto yang indah.

5. Melalui kacamata berwarna mawar

Efek menarik lainnya bisa didapatkan dengan memotret melalui kaca kacamata.

6. Pelunakan

Bungkus lensa kamera dengan film, olesi kontur lensa di bawah film dengan sedikit vaselin atau krim. Teknik ini akan memungkinkan Anda untuk mengambil gambar yang menakjubkan dengan efek pencahayaan buram tanpa menggunakan peralatan tambahan dan filter.

7. Kejelasan

Jika Anda ingin bidikan yang lebih tajam dan tajam, gunakan filter kopi yang bersih atau pembungkus cangkir kopi yang tebal. Trik ini akan mencegah munculnya silau yang tidak diinginkan pada foto dan meningkatkan kualitas gambar.

8. renda

Menggunakan kain renda akan memungkinkan Anda mendapatkan gambar yang sangat indah dan tidak biasa. Kain renda dapat dikenakan pada diri Anda sendiri, pada lensa kamera atau pada sumber cahaya, sambil mendapatkan hasil yang sama sekali berbeda.

9. Filter warna

Sepasang pita perekat, diwarnai dengan spidol berwarna dan direkatkan ke lensa kamera SLR, akan membantu Anda mendapatkan bidikan fantastis dengan efek yang tidak biasa.

10. Efek Marshmallow

Lingkaran kayu dan wol berwarna dapat digunakan untuk membuat aksesori pemotretan kreatif yang akan membantu Anda membuat foto kreatif dengan efek warna yang menawan.

11. Flash

Saat memotret, sorotkan senter kecil ke lensa. Ini akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan efek kabut lembut, yang akan membuat gambar menjadi misterius dan tidak biasa.

Bonus videonya:

12. Bayangan

Dalam seni fotografi, bayangan sama pentingnya dengan cahaya. Tidak adanya bayangan akan membuat foto menjadi datar, dan adanya bayangan yang tidak biasa, sebaliknya, akan mengisi gambar dengan makna. Oleh karena itu, fotografer pemula atau amatir tidak perlu takut bereksperimen dengan bermain bayangan menggunakan saringan, kain atau stensil kertas.

13. Flash lembut

Foto flash sering kali terlihat terlalu kasar dan tidak alami. Paling sering ini terjadi karena pencahayaan yang tidak tepat dan pengaturan kamera yang salah. Namun, Anda dapat melunakkan efek lampu kilat dengan memasukkannya ke dalam kantong plastik putih.

14. Transisi warna

Film dua warna dengan lubang di tengahnya, yang dipasang di lensa kamera, akan membantu Anda mendapatkan foto yang memukau dengan efek warna yang tidak biasa tanpa menggunakan peralatan khusus.

15. Perlindungan cuaca

Hujan dan salju tidak hanya mengganggu pekerjaan fotografer, tetapi juga merusak kamera. Anda dapat melindungi alat kerja Anda dari hujan dengan wadah CD plastik dan plastik tebal.

16. Reflektor

Menggunakan Daftar putih kertas sebagai pengganti reflektor untuk membuat potret Anda terlihat lebih terang dan lebih alami.

Bonus videonya:

17. Melalui kaca

Jika Anda ingin melengkapi koleksi Anda dengan foto dengan efek yang tidak biasa, ambil gambar melalui kaca. Efek kabut cahaya, sorotan yang tidak biasa, dan warna-warna lembut dijamin.

18. Reflektor untuk lampu kilat

Sepotong kecil plastik putih atau kartu nama biasa bisa menjadi reflektor flash yang bagus.

Bonus videonya:

Namun, foto keren bisa diambil dengan smartphone.
Banyak orang bertanya: . Kami siap menjawab pertanyaan ini.