Cara membuat hdr dari satu mentah. HDR foto dinamis dan Photomatix Pro

Apa yang baru?

Saya telah memperbarui panduan ini untuk menambahkan lebih banyak fitur HDR dari Photoshop dan menjelaskan mengapa menurut saya Photomatix lebih baik. versi terbaru Photomatix mem-parsing file TIFF Anda dan jika mereka memiliki informasi EXIF ​​​​yang sama, ia menanyakan pengaturan eksposur yang dimiliki setiap gambar. Jadi Anda tidak perlu menghapus EXIF. Fitur hebat.
Panduan ini diterbitkan dalam Fotografer Profesional edisi November. Saya yakin ini adalah konfirmasi resmi bahwa teknologi HDR sangat menarik bagi fotografer di seluruh dunia. HDR memungkinkan Anda menangkap rekaman yang seimbang di bawah sinar matahari yang terik, atau mengambil foto artistik lanskap yang menakjubkan.

Tujuan panduan ini:

Tujuan utama panduan ini adalah membantu orang menggunakan HDR untuk mendapatkan foto dengan rentang dinamis yang lebih tinggi daripada foto yang diambil dengan fotografi sederhana. Saya akan menunjukkan cara mendapatkan bingkai kanan dari bingkai kiri.


Apa itu HDR?

HDR adalah singkatan dari Rentang Dinamis Tinggi. Menggunakan perangkat lunak seperti Photomatix, Anda dapat membuat gambar dengan sorotan dan bayangan yang lebih mendetail daripada foto biasa yang diambil dengan kamera digital modern. Ini mirip dengan teknik blending exposure yang lama. Mengambil langit dari satu foto dan tanah dari yang lain dan memadukannya bersama di Photoshop. HDR selangkah lebih maju dengan meningkatkan jumlah detail dalam gambar dan memungkinkan Anda mengambil foto yang unik. Anda dapat melakukannya dengan lembut untuk mendapatkan foto yang terlihat alami, atau berkreasi dan membuat foto yang sangat atmosferik dan emosional. Itu semua tergantung pada apa yang ingin Anda lihat hasil akhirnya.

Program yang dibutuhkan:

Konverter RAW seperti Aperture, RawShooter, atau yang ada di dalam Photoshop. Kedua, software HDR, saya menggunakan Photomatix.

Langkah 1: Gambar Asli

Ada dua cara untuk mendapatkan gambar asli untuk HDR. Anda dapat menggunakan AEB (Auto Exposure Bracking) dengan memotret tiga frame pada eksposur berbeda pada kamera Anda, atau mengambil satu bidikan dalam RAW (jika kamera mendukung format ini), dan kemudian menggunakan konverter RAW untuk mendapatkan 3 frame pada eksposur berbeda pada kamera Anda. komputer. Saya akan mulai dengan opsi pertama.
Bracketing eksposur otomatis (AEB)
Keuntungan utama dengan AEB adalah Anda bisa mendapatkan gambar asli yang lebih baik dengan lebih sedikit noise. Misalnya matahari terbenam. Biasanya Anda mendapatkan file RAW dengan bayangan gelap dan saat Anda mereproduksinya di komputer, jumlah derau meningkat Dengan AEB, Anda mendapatkan gambar terpisah untuk bayangan dan gambar terpisah untuk sorotan, yang memungkinkan Anda mengurangi derau seminimal mungkin . Kerugian dari pendekatan ini adalah pergerakan kamera yang ringan dan memotret objek bergerak (mereka dapat diolesi atau bergerak di sekitar bingkai). Untuk memulai, Anda harus memiliki kamera berkemampuan AEB dan tripod. Menggunakan tripod akan membantu menghindari pergerakan kamera, yang nantinya akan membuat penggabungan foto di komputer menjadi sempurna. Temukan kamera Anda dalam mode AEB dan atur bracketing ke -2 / +2 stop.



Seharusnya terlihat seperti foto yang tepat. Pilih subjek Anda, atur kamera Anda, dan ambil gambar seperti yang Anda lakukan dalam mode normal. Sekarang Anda dapat melihat bahwa di satu gambar tingkat eksposur turun menjadi -2, di gambar lain naik menjadi +2. Anda juga akan melihat bahwa kecepatan rana dan apertur juga berubah. Kami sekarang memiliki tiga bingkai dengan eksposur berbeda, untuk bayangan, seimbang dan sorotan, semua yang kami butuhkan untuk mendapatkan gambar HDR lebih lanjut.

Menggunakan Konverter RAW

Cara lain untuk mendapatkan tiga foto yang diinginkan adalah dengan menggunakan satu file RAW dan menyesuaikannya dalam konverter RAW. Keuntungan utama dari metode ini adalah kemampuannya untuk menangkap objek bergerak (orang, mobil ....). Kerugiannya adalah saat menggunakan bingkai yang sangat gelap dan mencoba meningkatkan eksposur, noise meningkat drastis.

Muat foto Anda ke konverter, atur bracketing eksposur ke -2 dan simpan sebagai TIFF 16bit, tanpa deskripsi jenis pemotretan dan informasi EXIF. Ini sangat penting! Jika Anda menyimpannya dengan informasi EXIF, Anda akan melihat bahwa Photomatix mengandalkannya untuk membuat HDR, dan itu sama. Faktanya adalah kecepatan rana dan apertur yang direkam dalam EXIF ​​\u200b\u200bakan sama untuk ketiga frame dan program tidak akan mengetahui di mana frame -2, 0 dan +2. Atur bracketing eksposur ke 0 dan simpan, atur bracketing eksposur ke +2 dan simpan.



Seperti inilah tampilan jendela Aperture. Kami sekarang memiliki tiga bingkai untuk membuat gambar HDR.

Langkah 2: Pembuatan Gambar HDR

Buka 3 gambar di Photomatix. Dari menu HDRI, pilih Hasilkan HDR. Photomatix akan menanyakan apakah Anda ingin menggunakan tiga gambar terbuka atau mengunggah lebih banyak. Pastikan "Gunakan gambar yang dibuka" dipilih dan klik OK. Sekarang Photomatix memeriksa pengaturan eksposur untuk setiap foto. Dalam 9 dari 10 kasus, itu berjalan dengan benar, tetapi segera setelah dia menyelesaikan operasi ini, lebih baik untuk memeriksa kebenarannya. Dalam kasus kami +2, 0, -2. Periksa bahwa "gunakan kurva respons standar" dipilih dan klik OK. Jika Anda memilih opsi “Align LDR images before generate HDR image” menggunakan 3 gambar, Photomatix akan menyelaraskannya untuk Anda. Klik OK, setelah beberapa menit Anda akan melihat gambar HDR Anda. Ini tidak akan terlihat seperti hasil yang diinginkan, tapi tetap saja. Beberapa area akan terlalu terang dan tidak terlihat benar.

Langkah 3: Pemetaan Nada

Ini adalah bagian magisnya. Menggunakan Tone Mapping di Photomatix akan membuat gambar HDR Anda terlihat dapat diterima. Buka menu HDRi dan pilih Tone Mapping. Anda akan melihat bagaimana gambar Anda menjadi lebih seperti gambar HDR standar. Langit terekspos dengan benar, seperti halnya tanah. Mainkan dengan penyesuaian untuk mendapatkan gambar yang paling seimbang. Anda harus kreatif dan bersenang-senang melakukan sesuatu seperti ini. Saat membuat gambar untuk tutorial ini, saya ingin mendapatkan sesuatu yang istimewa, tetapi pada saat yang sama nyata. Saya akan berbicara secara singkat tentang berbagai fungsi.
Luminositas (kecerahan)
Menyesuaikan kecerahan bayangan. Memindahkan penggeser ke kanan akan menambah detail bayangan dan mencerahkan gambar. Bergerak ke kiri membuat gambar lebih alami. Nilai optimal bergantung pada gambar dan efek yang ingin Anda capai.
Kekuatan (intensitas)
Mengontrol intensitas peningkatan kontras. Nilai 100% menetapkan nilai kontras maksimum. nilainya tergantung pada gambar dan efek yang ingin Anda capai.
Saturasi Warna (saturasi warna)
Mengontrol saturasi saluran warna RGB. Semakin banyak saturasi, semakin intens warnanya. Nilai mempengaruhi setiap saluran warna pada waktu yang sama.
Klip Putih - Klip Hitam (titik hitam dan putih)
Dari mengamati perubahan histogram, titik putih menyesuaikan kontras nada terang, dan titik hitam menyesuaikan kontras gelap.
Penghalusan mikro (Penghalusan mikro)
Fitur ini bisa disebut "Seberapa artistik Anda ingin membuat foto Anda?". Pada "0", Anda bisa mendapatkan gambar HDR super bergaya dengan detail tinggi dari dinding hingga langit yang bahkan tidak Anda ketahui keberadaannya. Namun, jika Anda menginginkan eksposur yang seimbang, setel ke 30. Pada 95%, gambar menjadi terekspos sempurna, seolah-olah Anda menghabiskan berjam-jam memprosesnya di Photoshop. Ini merupakan tambahan yang bagus untuk Photomatix karena orang mendapatkan kebebasan penuh untuk menggunakan program ini. Jika mereka mau foto yang bagus, dengan eksposur sempurna, mereka dapat melakukannya lebih baik daripada saat menggunakan filter gradien pada lensa. Namun, jika seperti saya, mereka menginginkan sesuatu yang sedikit lebih unik, mereka dapat menurunkan mikro-aliasing dan mendapatkan sesuatu yang dramatis.
Penghalusan ringan (Penghalusan ringan)
Jangan pernah pergi di bawah 0 karena Anda akan mendapatkan hasil yang buruk.
Mikrokontras (Mikrokontras)
Mengontrol kontras detail. Nilai default (Tinggi) adalah nilai optimal dalam banyak kasus. Namun demikian, fungsi ini dapat berguna jika terdapat gambar yang berisik atau bila kontras detail tinggi tidak diinginkan (misalnya, keliman setelan dapat terlihat bila kontras detail sangat tinggi).

Contoh nyata:

tampilan alami:


Pengaturan yang digunakan:
Luminositas +8, Kekuatan 25%, Saturasi Warna 65%, Klip Putih 0,220, Klip Hitam 0,075
tampilan alami 2:


Pengaturan yang digunakan:
Luminositas -2, Kekuatan 80%, Saturasi Warna 65%, Klip Putih 2.230, Klip Hitam 0.490
Jadilah kreatif


Luminositas +5, Kekuatan 75%, Saturasi Warna 65%, Klip Putih 4.305, Klip Hitam 1.140
Seperti yang Anda lihat ketika Anda meningkatkan kekuatan, kecerahan dan kliping detail gambar meningkat. Anda dapat melihat lebih banyak detail pada bangunan dan awan.

kesimpulan
Memotret pada ISO tinggi meningkatkan jumlah noise gambar. Misalnya, menggunakan ISO100 dapat meningkatkan jumlah noise hingga ISO 400. Jadi jika Anda menggunakan ISO400, gambarnya sangat bising. Jangan berpikir tentang ISO800 atau 1600 kecuali Anda putus asa dan memiliki teknik pengurangan noise yang kuat. Saya perhatikan bahwa Noiseware tidak dapat menangani noise dalam HDR, tetapi Noise Ninja membantu. Namun, menggunakan Noise Ninja akan melembutkan gambar.
Halo mungkin muncul di sekitar orang dan bangunan. Saya telah membaca bahwa ini dapat terjadi karena peredupan di bawah 0.

Pengaya

Pembuatan HDR dari satu file RAW
Menggunakan versi Photomatix di atas 2.3.1 Anda bisa mendapatkan HDR dengan memuat 1 file RAW ke dalam program. Anda hanya perlu menjalankan File -> Buka dan pilih file RAW. Photomatix akan mengunduhnya dan menghasilkan HDR darinya. Anda juga perlu menyiapkan Tone Mapping . Saya mencoba ini tetapi tidak menyukai hasilnya. Gambar terlalu berisik dan memiliki beberapa distorsi di tempat-tempat tertentu. Metode terbaik masih 3 file dengan eksposur berbeda.



1 RAW vs 3 RAW

Ada banyak pembicaraan di web tentang gambar HDR sejati (HDR sejati). Banyak orang percaya bahwa HDR dari satu file RAW bukanlah HDR yang sebenarnya. Saya memastikan bahwa hasil akhirnya bergantung pada file sumber. Jika Anda pernah menjual galeri cetak, maka Anda tahu bahwa pembeli sangat sensitif apakah itu benar HDR atau tidak. Apakah mereka benar-benar peduli berapa banyak bit dalam gambar ini, atau berapa banyak data di dalamnya?
Mungkin tidak. Karena penasaran, mereka mungkin bertanya, bagaimana Anda melakukannya, apakah itu yang benar-benar mereka minati? Aku meragukan itu. Mereka akan membawanya pulang, menggantungnya dan menikmati hasil akhirnya. Menurut pendapat saya, ini merujuk pada cetakan akhir, bukan pada betapa membosankannya proses itu. Berdasarkan hal ini, saya memutuskan untuk membuat HDR dari satu RAW dan tiga, lalu membandingkan hasilnya.


HDR dari 1 file RAW


HDR dari 3 file RAW
Seperti yang Anda lihat, fotonya sangat mirip. Gambar 3 RAW lebih detail dan memiliki warna yang lebih baik. Dinding di sisi kanan "terbakar" di foto dari RAW ke-1, juga terlihat agak tidak wajar. Ada juga lebih banyak detail di langit, awannya, seperti yang diharapkan, berwarna putih, bukan abu-abu. Kekurangan ini mudah diperbaiki di Photoshop tanpa menghabiskan banyak waktu untuk itu. Saya perhatikan bahwa menurunkan saturasi warna di "Tone Mapping" membuat gambar terlihat lebih baik. Ada lebih banyak detail di area biru, dan dindingnya tidak terlalu "terbakar". Sebagian besar, gambar-gambar ini sangat mirip dan menggunakan satu RAW menghasilkan hasil yang cukup dapat diterima. Ini mungkin bukan HDR atau LDR yang sebenarnya, tetapi ini adalah foto yang bagus tanpa banyak usaha.

Photoshop vs Photomatix

Dengan Photoshop Anda dapat membuat HDR dari 3 RAW dengan sangat mudah. Hanya dengan mengklik File -> Automate -> Merge to HDR. Ini akan menanyakan apa gambar aslinya dan menghasilkan HDR. Setelah itu, gambar akan ditampilkan di layar, dan Anda dapat mengatur histogram agar gambar tidak terlalu gelap atau overexposed. Setelah selesai pilih Image -> Mode -> 16 atau 8 bit dan dialog berikut akan muncul. Di peluncuran, pilih "Adaptasi Lokal.". Dengan menggunakan pengaturan ini, Anda dapat menyesuaikan level. Anda harus berhati-hati karena Anda dapat merusak gambar. Hasil akhirnya harus berupa gambar seimbang yang siap diproses lebih lanjut di Photoshop. Hasilnya cukup alami, tanpa menonjolkan sesuatu yang istimewa, yang khas untuk gambar HDR.


Anda dapat mencapai hasil yang serupa dengan menggunakan Photomatix. Konversikan file RAW ke TIFF 16bit dan hasilkan HDR menggunakan panduan ini. Setelah masuk menu, atur Tone Mapping strength ke 1, Micro-smoothing ke 30, luminosity ke 0, light smoothing ke 0, dan micro-contrast ke 0. Gambarnya akan mirip dengan Photoshop. Saya menemukan bahwa hasil Photomatix lebih terang dalam bayang-bayang, tapi itu sebelum saya menjalankan "Adaptasi Lokal" Manfaat Photomatix atas Photoshop jauh lebih mengontrol hasil akhir daripada di Photoshop, terserah Anda.


Seperti yang Anda lihat, keduanya hampir sama, tetapi menggunakan fitur Photomatix Anda dapat membuat gambar yang menakjubkan.



HDR dari JPG

Anda juga bisa mendapatkan hasil yang bagus menggunakan 3 JPG, bukan 3 TIFF. Tentu saja, lebih baik menggunakan TIFF, karena membawa lebih banyak informasi, jika diinginkan, menggunakan JPG sudah cukup. Ada perbedaan yang pasti dalam penggunaan JPG dan TIFF. Saya lebih suka tampilan TIFF, JPG tampak lebih buram dan berisik.


Menghapus EXIF

Sebenarnya, ini tidak sepenuhnya relevan sekarang, karena Photomatix 2.3.1 versi musim panas, ketika mendeteksi EXIF ​​yang sama, menanyakan tentang pengaturan eksposur setiap frame. Namun, jika Anda perlu menghapus EXIF, Anda dapat menggunakan tips ini. Anda dapat menyalin TIFF dan menyimpannya. Ada juga program IrfanView, yang dengannya Anda dapat melihat dan mengedit EXIF

Kesimpulan

Saya harap panduan saya menarik bagi Anda dan menjadi titik awal untuk gambar HDR Anda sendiri. Beberapa orang melihat HDR hanya sebagai kekhasan yang menarik, tapi menurut saya ini bisa berguna di banyak aplikasi. Saya sudah menunjukkan beberapa foto saya di Liverpool. Ini pasti akan digunakan, tetapi karena sesuatu yang terlalu baik bisa menjadi buruk.

© 2014 situs web

Fotografer mana pun sering menghadapi situasi di mana kisaran kecerahan pemandangan yang diambil melebihi jangkauan dinamis kameranya, dan ternyata tidak mungkin untuk menangkap cahaya dan bayangan dalam eksposur yang sama. Lebih buruk lagi, kontras tinggi adalah fitur alami dan inheren dari sejumlah pemandangan yang paling menarik secara fotografis (seperti matahari terbenam yang paling indah). Dalam kondisi seperti itu, diperbolehkan untuk menggunakan teknologi yang dulunya inovatif, dan sekarang agak usang. rentang dinamis yang diperluas atau HDR(Rentang Dinamis Tinggi).

Prinsip HDR adalah menggabungkan dua atau lebih bidikan dari pemandangan yang sama yang diambil pada eksposur berbeda menjadi satu gambar. Hasilnya adalah foto yang secara akurat mereproduksi detail dalam bayangan dan sorotan, seperti yang dilakukan mata manusia.

Beberapa fotografer (terutama pemula) benar-benar mabuk dengan kemungkinan HDR dan menggunakannya di tempat yang diperlukan dan tidak diperlukan. Yang lain keren tentang HDR dan mencoba bertahan dengan trik yang lebih tradisional. Saya sendiri tidak meremehkan kadang-kadang gunakan HDR jika perlu, tetapi menurut saya HDR harus dianggap sebagai bumbu eksotis yang tidak boleh dituangkan ke setiap hidangan (terutama segenggam). Saat digunakan dengan hati-hati dan pada waktu yang tepat, HDR adalah alat yang sangat berguna dan efektif.

Metode untuk Memperoleh Gambar HDR

Ada beberapa pendekatan utama untuk mendapatkan gambar HDR:

1. Menggunakan lapisan dan topeng di Adobe Photoshop;
2. Menggunakan alat Gabung ke HDR Pro di Adobe Photoshop;
3. Penggunaan program khusus untuk HDR;
4. Penggunaan alat kamera.

Pada artikel ini, kami akan mempertimbangkan metode pertama secara rinci, yaitu. menggunakan lapisan dan topeng di Adobe Photoshop sebagai yang paling sederhana, visual dan mudah dikelola.

Alat Gabung ke HDR Pro menghasilkan kualitas yang sangat buruk dan oleh karena itu sangat tidak dianjurkan.

Dari program pihak ketiga untuk bekerja dengan HDR, saya dapat menyarankan Photomatix Pro, tetapi saya sendiri lebih suka menggunakan Photoshop karena kebiasaan dan karena saya jarang beralih ke HDR sama sekali, dan demi bidikan tunggal saya tidak mau. memperkenalkan program tambahan ke dalam proses saya. Kualitas gambar HDR yang diperoleh dengan Adobe Photoshop cukup baik, seperti yang akan segera Anda lihat.

Adapun fitur HDR sekarang dibangun ke banyak kamera digital, ini lebih untuk hiburan daripada pekerjaan serius, dan Anda tidak boleh berharap banyak darinya.

Peralatan dan kondisi pemotretan

Untuk fotografi HDR, Anda memerlukan tripod dan kamera digital dengan kontrol eksposur. Secara teoritis, Anda dapat melakukannya tanpa tripod, tetapi saat memotret dengan tangan, akan sulit bagi Anda untuk mencapai keselarasan yang sempurna dari masing-masing bingkai.

Secara khusus, dalam contoh yang kami analisis, saya sedikit meningkatkan kontras dan saturasi warna menggunakan kurva-S, menghilangkan beberapa partikel debu di langit, dan secara selektif meningkatkan ketajaman latar depan menggunakan penyamaran yang tidak tajam (Masker Unsharp). Inilah yang akhirnya saya dapatkan.

Jika Anda tidak melihat secara khusus, Anda tidak akan mengatakan bahwa Anda memiliki HDR di depan Anda. Untuk efek inilah seseorang harus berjuang. Saya ingin pemirsa berpikir, “Matahari terbenam yang indah!” saat melihat foto, dan bukan: “HDR yang indah!”. Seharusnya tidak dikonversi teknik menjadi subjek utama fotografi. Jika tidak, Anda memberi orang alasan untuk meragukan bahwa hal yang sebenarnya ada.

Tentang moderasi

Penyakit utama yang menyerang fotografer amatir yang baru mempelajari dasar-dasar HDR adalah kurangnya rasa proporsional. Saat menggabungkan eksposur yang berbeda, Anda tidak boleh melangkah terlalu jauh, jika tidak, Anda berisiko mendapatkan rasa tidak enak yang paling tidak wajar dengan transisi tonal yang paling tidak logis, lingkaran cahaya yang diucapkan, dan warna yang terdistorsi. Semua ini dapat dimaafkan jika tujuan Anda adalah surealisme, dan keabstrakan semacam itu memungkinkan Anda melepaskan diri dari kenyataan yang membosankan. Ini masalah lain jika Anda cenderung mengambil fotografi yang kurang lebih realistis, tetapi kurangnya jangkauan dinamis kamera Anda mencegah Anda menangkap pemandangan tertentu dengan satu eksposur. Dalam kasus terakhir, HDR justru berfungsi untuk mencapai kealamian gambar yang lebih besar, dan teknik itu sendiri, yang memungkinkan perluasan rentang dinamis, harus tetap berada di belakang layar. HDR membutuhkan selera dan moderasi dari fotografer. Misalnya, interior sebuah ruangan tidak boleh lebih terang dari pemandangan di luar jendela yang diterangi matahari. HDR memungkinkan Anda memperhalus kontras di antara keduanya, tetapi hubungan tonal secara keseluruhan harus tetap alami. Dengan cara yang sama, siluet pepohonan di langit matahari terbenam akan selalu lebih gelap dari langit itu sendiri, dan Anda tidak harus melawan alam hanya karena Anda memiliki kesempatan.

Menurut saya, fotografi HDR bagus ketika Anda tidak bisa langsung mengetahui apakah itu HDR atau bukan. Dan tidak terlalu sering HDR Anda ini dibutuhkan. Penulis mencoba menggunakan HDR hanya jika sulit atau tidak mungkin mendapatkan foto dengan cara biasa. Ketahui ukurannya juga.

Terima kasih atas perhatian Anda!

Mudah A.

post scriptum

Jika artikel tersebut ternyata bermanfaat dan informatif bagi Anda, Anda dapat dengan baik hati mendukung proyek tersebut dengan berkontribusi pada pengembangannya. Jika Anda tidak menyukai artikel tersebut, tetapi Anda memiliki pemikiran untuk memperbaikinya, kritik Anda akan diterima dengan rasa terima kasih yang tidak kalah.

Jangan lupa bahwa artikel ini memiliki hak cipta. Mencetak ulang dan mengutip diperbolehkan asalkan ada tautan yang valid ke sumber aslinya, dan teks yang digunakan tidak boleh diubah atau diubah dengan cara apa pun.

DRI tanpa HDR

Selain membuat HDRI, ada cara lain untuk meningkatkan rentang dinamis gambar atau memberikan tampilan peningkatan tersebut.

1 DRI dari satu file RAW

Seperti yang telah disebutkan, saat memotret dalam format RAW dan rentang dinamis kecil dari motif, satu foto cukup untuk melakukan proses DRI dalam konverter RAW atau menggunakan pseudo-HDR. Dalam kasus di mana objek bergerak adalah motif utama atau menempati tempat yang luas dalam gambar, ini adalah satu-satunya cara yang mungkin. Hal utama adalah memperhatikan nilai exposure pada saat yang bersamaan agar bagian foto tidak under-atau overexposed. Pada kamera digital, saat melihat histogram, Anda dapat mengetahui apakah semua informasi terekam dalam gambar atau sebagian hilang.

Pemotretan dengan metode ini dilakukan dengan cara yang sama seperti saat memotret untuk HDRI - kamera disetel ke prioritas apertur (AV), dan eksposur diukur pada bagian pemandangan yang paling gelap dan paling terang. Jika perbedaannya terletak dalam tiga atau empat langkah (time1/time2 kurang dari atau sama dengan 8 atau 16), maka dari satu RAW dimungkinkan untuk membuat pseudo-HDRI yang sepenuhnya waras.

Untuk beberapa bidikan yang tidak memerlukan dosis surealisme yang sehat, Anda dapat mencoba mengonversi dari format RAW sebagai pseudo-HDR dan memetakannya di Photomatix. Metode pemrosesan ini memiliki banyak pendukung dan penentang. Tapi, menurut saya, apa yang disukai setidaknya satu orang dan tidak merugikan orang lain berhak untuk hidup.

Di masa lalu, sebelum Lightroom, saya sering menggunakan metode ini daripada konverter RAW karena penanganan white balance Photomatix yang aneh. Seperti yang saya sebutkan di bagian kedua, warna pada pseudo-HDRI yang dibuat oleh Photomatix berbeda dengan warna pada foto aslinya. Terkadang ini bukan kerugian. Saat mengatur white balance Sebagai Tembakan, warnanya keluar sangat cerah, yang memberi suasana pada foto, sementara banyak konverter RAW membuat foto lebih netral warnanya, ini adalah kesan subjektif saya. Saya tidak akan berdebat tentang topik ini. DI DALAM Akhir-akhir ini Saya jarang menggunakan metode ini karena Lightroom menawarkan lebih banyak opsi untuk konversi RAW berkualitas.

4 "HDR" dari satu LDRI

Opsi ini tidak ada hubungannya dengan HDR dan bahkan perluasan rentang pseudo-dinamis, tetapi mungkin tampak menarik bagi pecinta gambar "HDR" yang jerawatan.

Misalnya, kami memiliki gambar yang kami sukai. Tiba-tiba ada keinginan untuk mengejeknya.

Pertama, Anda perlu membuat tiga gambar, dua di antaranya mensimulasikan peningkatan dan penurunan eksposur. Di Photoshop, buat salinan layer dan ubah Overlay Mode menjadi Multiply, yang kira-kira sama dengan mengurangi eksposur hingga setengah stop. Kami menyimpan gambar. Ubah mode overlay ke "Layar", yang mensimulasikan peningkatan eksposur setengah berhenti. Kami menghemat. Untuk gambar dengan kontras rendah, Anda tidak dapat membuat satu, tetapi dua lapisan dengan metode overlay yang sesuai. Sekarang kami memiliki tiga gambar, dua di antaranya histogram digeser ke arah nada gelap atau terang.

Sekarang kami menanganinya dengan cara yang sama seperti pada gambar dengan perbedaan pencahayaan yang nyata, membuat HDR di Photomatix. Anda tidak boleh mencoba mencerahkan area gelap terlalu banyak, karena tidak ada tempat untuk mengambil informasi baru, dan tingkat kebisingan dapat merusak hasilnya. Pilihan Klip Putih/Klip Hitam untuk ini lebih baik bertanya lebih banyak.

Karena Photomatix tidak dapat menemukan data EXIF ​​​​dari foto, Anda akan diminta untuk memasukkannya secara manual. Kontras dan saturasi hasil setelah pemetaan nada bergantung pada nilai yang ditetapkan. Dalam contoh ini, interval antara citra normal dan turunannya diatur ke +/- 1, 3, dan 5 stop.

Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya sangat menyukai foto-foto seperti ini, tetapi dengan sedikit pengalaman, foto-foto lama yang hanya dalam format JPG dapat membuat gambar-gambar lucu.

Opsi yang lebih mudah untuk mengejek foto berbintik-bintik HDR adalah plugin ReDynaMix.

Sekali lagi, saya ingin mencatat bahwa penyalahgunaan program HDR seperti itu sangat jarang memberikan hasil yang layak dan Anda tidak hanya perlu memiliki pengalaman yang cukup, tetapi juga selera yang baik untuk mendapatkan hasil yang menarik dengan menggunakan metode ini.

Contoh pemrosesan gambar HDR

Contoh 1

Sebagai contoh, membuat HDR dari awal hingga akhir.

Mengukur eksposur pada f9 menunjukkan 1/200 detik melintasi langit dan 1/4 detik di bagian paling gelap, pohon cemara di sebelah kiri. Saya mulai dari nilai terendah dan meningkatkan exposure sebanyak dua stop. Kami mendapat empat foto 1/4, 1/15, 1/60 dan 1/200. Ada sedikit kurang dari dua langkah antara dua bingkai terakhir, tetapi ini tidak masalah baik untuk Photoshop atau Photomatix, karena data akan dibaca dari data EXIF akurat hingga seperseratus, dan sebaiknya tidak disetel secara manual.

Saya memutuskan untuk membuat HDR dari file RAW, karena lebih banyak informasi disimpan dengan cara ini daripada saat pra-konversi ke JPG. Jadi masuk HDRI->Hasilkan HDR->Jelajahi file yang dipilih, OK dan OK lagi. Sejajarkan gambar LDR... tidak memilih. Dengan lensa sudut lebar, pergeseran kecil kamera di antara bingkai tidak akan terlalu memengaruhi kualitas gambar, dan saya membidik dari tripod. Gambar HDR yang sudah selesai perlu diputar: Utilitas->Putar->Berlawanan arah jarum jam.

Parameter untuk pemetaan nada yang digunakan cukup standar saja klip putih Saya harus menyetelnya ke 0, karena pada nilai di atas nol, jalur cahaya langit di kiri atas monumen menjadi putih seluruhnya. Setelah Tone Mapping menyimpan file dalam format TIF.

Sekarang intimidasi di Photoshop dimulai.

Kurva, dan hapus sedikit dengan topeng.

Untuk menghilangkan saturasi cahaya yang tidak wajar, setidaknya pada tahap ini, saya membuat salinan layer di atas kurva dengan metode overlay "Saturation".

Penyesuaian lapisan Color Balance. Di sini saya dengan kejam mencerahkan merah dan kuning, dan menggelapkan cyan dan biru dan mengurangi tingkat kuning di dalamnya.

Sekarang salah satu cara untuk meningkatkan kontras tanpa meningkatkan saturasi warna, yang terkadang saya gunakan. Di sini Anda pada prinsipnya dapat melakukannya tanpa itu, tetapi tetap memutuskan untuk menunjukkannya. Saya membuat layer penyesuaian Gradient Map baru, hitam dan putih, mengubah metode overlay menjadi Overlay dan mengurangi opacity, dalam hal ini menjadi 20%.

Sekarang Anda dapat meletakkan semuanya dalam satu lapisan dan membuat dua salinan. Yang di tengah, saya akan mencerahkan dan menggelapkan area dengan alat Dodge / Burn, dan dengan menambahkan topeng ke dalamnya, saya akan mengurangi efek ini jika saya sedikit berlebihan. Lapisan paling atas akan berada dalam mode Saturasi sehingga manipulasi ini tidak mengubah saturasi warna area gambar.

Pada prinsipnya, pemrosesan dapat diselesaikan, tetapi garis awan dengan jelas membengkokkan komposisi ke sisi kanan, yang tidak baik. Seperti yang dikatakan Michurin tua, kita seharusnya tidak mengharapkan bantuan dari alam, dan meskipun kita tidak memiliki kendali atas fenomena atmosfer, kita dapat memanipulasi tampilannya di foto kita. Singkatnya, saya menggambar sekumpulan awan di sebelah kiri.

Itu saja. Tetap sedikit mengoreksi distorsi linier, menambah ketajaman dan menyimpan.

Contoh 2

Sudah lama saya ingin membuat HDRI dari kafe ini, tetapi selalu ada mobil di depannya. Satu-satunya saat saya berhasil menemukan tempat kosong di trotoar, sesuatu terjadi pada alat pengukur mata saya. Kenyataannya, rumah itu tidak begitu bengkok.

Dari empat foto, HDR diambil. Setelah itu, saya membuat dua file TIF dengan pengaturan tone mapping yang berbeda. Pada prinsipnya, versi kedua dapat dibuat dalam warna, tetapi dalam hitam putih lebih mudah untuk menilai tingkat kontrasnya.

Di Photoshop, saya membuat tiga lapisan dari dua gambar ini - versi warna, hitam putih, dan versi warna lainnya. Mode hamparan warna paling atas diubah menjadi Warna dan dilipat dengan hitam putih.

Sekarang, untuk menghapus bagian yang terlalu gelap dan terlalu terang dari versi kontras, buka properti layer dengan mengklik dua kali pada ikon layer atau Layer->Layer Style->Blending Options dan membuat area gelap dan terang sebagian transparan. Untuk melakukan ini, dengan menekan tombol Alt, saya memisahkan gerbong nada gelap dan terang.

Ini diikuti dengan koreksi distorsi, belokan, penajaman, menari dengan rebana dan klarinet.

Panduan cepat untuk membuat foto rentang dinamis tinggi. Artikel ini membahas poin utama pemotretan HDR - memilih pemandangan, menyiapkan kamera untuk pemotretan dengan bracketing, ikhtisar kecil program fusi HDR, metode alternatif untuk memperluas jangkauan dinamis, bekerja dengan filter, serta memotret panorama HDR dan bekerja dalam gaya multiple exposure. Materi ini dirancang untuk fotografer amatir pemula yang tahu cara menggunakan kamera digital dan memiliki keterampilan mengolah gambar di komputer.

Apa itu HDR?

Setiap fotografer amatir yang menyukai fotografi lanskap menghadapi masalah yang sama - gambar tempat yang indah atau landmark kota seringkali jauh dari kenyataan dan ternyata terlalu terang atau, sebaliknya, terlalu gelap.

Dalam kasus pertama, langit dengan awan dalam gambar sangat terang atau tidak ada sama sekali, dalam kasus kedua, langit bekerja dengan baik, tetapi semua detail lanskap lainnya sangat gelap sehingga praktis tidak terlihat. Mencoba mengubah pengaturan eksposur tidak mengubah situasi sama sekali. Faktanya adalah, tidak seperti peralatan fotografi, mata manusia mampu melihat rentang gradasi kecerahan yang lebih luas.

Jawabannya harus dicari dalam rentang dinamis terbatas kamera digital saat ini. Pengukur eksposur kamera mengukur eksposur baik dengan area terang (langit) atau, sebaliknya, dengan area gelap (bangunan, pohon, tanah). Oleh karena itu, satu-satunya jalan keluar dari situasi ini adalah memotret dalam mode bracketing eksposur, lalu menggabungkan gambar dalam editor grafis.

Teknologi HDR(Jangkauan Dinamis Tinggi) mengombinasikan sorotan, warna tengah, dan gelap dari rangkaian gambar menjadi satu gambar rentang dinamis tinggi. Paling sering, fotografer melakukan ini dengan bantuan khusus program komputer; Beberapa kamera memiliki fungsi bawaan ini, memungkinkan Anda mengambil bidikan HDR tanpa menggunakan komputer.

Agar program dapat menggabungkan gambar dengan benar, sangat penting agar gambar tersebut seidentik mungkin dan hanya berbeda dalam parameter pencahayaan. Saat memotret dengan tangan, bahkan pada hari yang cerah dengan kecepatan rana yang cepat, tidak selalu memungkinkan untuk menjaga kamera tetap diam, yang menyebabkan sedikit pergeseran, akibatnya gambar HDR yang dihasilkan akan buram. Memotret dari tripod akan membantu - fotografer akan menerima serangkaian bidikan, yang, secara teori, harus serasi dengan sempurna. Namun, dalam praktiknya, gambar yang sama hanya akan diperoleh di tempat sepi dengan ketenangan total - angin mengguncang dahan pohon, orang yang lewat, mobil yang lewat, serta burung dan benda lain masuk ke dalam bingkai. Dalam hal ini, algoritme perangkat lunak ikut berperan yang membantu melawan kekaburan, dalam bahasa pengembang, teknologi ini disebut Pengurangan Hantu, atau "melawan hantu".

Jika Anda tidak membawa tripod, atau kondisi pemotretan tidak memungkinkan Anda untuk mengotak-atiknya (selama bertamasya, atau jika memotret dari tripod dilarang), sangat mungkin untuk memotret dalam mode bracketing genggam jika Anda temukan penyangga yang baik dan pegang kamera dengan kuat.

Pilihan lain untuk membuat HDR adalah memproses satu gambar yang diambil dalam format RAW dalam 2 tahap: pertama, salinan virtual file dibuat, kemudian bekerja dengan cahaya di satu gambar, dengan bayangan di gambar lainnya, setelah itu kedua file tersebut digabungkan menjadi gambar akhir. Dan terakhir, teknik lain adalah membuat "pseudo-HDR" dari satu file menggunakan pemrosesan dalam program khusus, seperti Penyesuaian Topaz.

Bagaimanapun, bidikan HDR yang direkatkan dengan baik terlihat sangat mengesankan dan tidak diragukan lagi menarik perhatian pemirsa.

Ambil foto biasa, atau potret HDR?

Menentukan apakah suatu pemandangan cocok untuk HDR sangatlah sederhana - cukup ambil bidikan lanskap yang Anda sukai dalam mode kreatif, misalnya A, dan segera evaluasi hasilnya di layar. Apakah langit terlalu terang dan bayangan berserakan dalam gambar, padahal segala sesuatu di sekitarnya terlihat sangat indah? Anda dapat memotret HDR dengan aman, cerita ini hanya kasus kami.

Anehnya, gelombang badai dengan langit badai keluar dengan sangat indah - terlepas dari kenyataan bahwa ketiga eksposur akan sangat berbeda satu sama lain, saat digabungkan bersama di Lightroom 6, Anda bisa mendapatkan bidikan dramatis dan menarik yang tidak terduga.

Cukup sulit untuk membidik HDR saat matahari terbenam, terutama jika ada awan yang diterangi dengan indah di langit, seringkali langit bahkan dilacak oleh sinar matahari melalui awan - dalam hal ini, rentang dinamis pemandangannya tidak begitu lebar, teknik HDR tidak berguna di sini, satu bingkai RAW sudah cukup. Lebih baik fokus memotret dan menangkap momen sebelum matahari bersembunyi di balik cakrawala!

Namun, saat matahari terbenam, jika Anda membawa tripod, selalu masuk akal untuk mengambil beberapa seri, karena Anda bisa mendapatkan bidikan yang sangat menarik dengan menggelapkan langit secara sengaja dan menyorot objek di latar depan. Selain itu, tripod akan memungkinkan Anda memikirkan sudut dengan lebih hati-hati, serta menutup aperture ke f / 11-16 dan lebih menarik untuk bekerja dengan depth of field.

Pemandangan yang tidak sesuai untuk pemotretan dengan gaya HDR:

1. Potret. Ada pengecualian, tetapi dalam banyak kasus, potret harus diambil dalam teknik potret.
2. Kota malam atau malam.
3. Kabut. Secara teori, Anda dapat mencoba memotret kabut dengan gaya HDR, tetapi hanya dengan garpu sempit dan sebagai tambahan untuk bidikan biasa.
4. eksposur panjang dengan pelacak atau air cermin.
5. Fotografi studio dan semua jenis barang.
6. Reportase, jalan, meskipun jalannya sangat luas dan arah eksperimental, mungkin ada opsi di sini.
7. Dinamika, olahraga, permainan anak-anak, binatang, makro.
8. Cuaca hujan mendung mendung dengan langit "susu", dalam hal ini lebih baik mencari sudut yang menarik, seringkali teknik HDR tidak akan membuat lanskap lebih menarik.
9. Pemandangan musim dingin. Plotnya kontroversial, penulis tidak mendapatkan satu pun HDR musim dingin yang menarik, tetapi akan salah jika menyerah dan berhenti mencoba dengan mudah.

Memperluas jangkauan dinamis, tidak diragukan lagi, membutuhkan kreativitas, pengalaman, dan keinginan untuk bereksperimen.

Menyiapkan kamera Anda untuk pemotretan HDR

Hampir semua kamera digital memungkinkan Anda memotret dengan exposure bracketing, fitur ini tidak hanya tersedia di kamera SLR atau mirrorless, tetapi juga di banyak compact, bahkan muncul di smartphone. Kami akan mempertimbangkan penyiapan menggunakan contoh DSLR Canon dan Nikon. Penyiapan pemotretan braket sangat berbeda tergantung pada pabrikan kamera dan modelnya.

Bagaimanapun, kamera harus dikonfigurasi sebagai berikut:

1. Atur ke format RAW dan Aperture priority mode A, atau seluruhnya mode manual M.
2. Sesuaikan eksposur seolah-olah kita memotret satu bingkai. Misalnya, untuk lanskap di siang hari, sensitivitas ISO 100 dan aperture F / 11, kecepatan rana dalam mode A akan diatur oleh kamera itu sendiri.
3. Di menu kamera, pilih urutan pemotretan eksposur (minus) - (nol) - (plus), sehingga lebih mudah untuk mengurutkan rangkaian di komputer nanti.
4. Atur bracketing - pilih jumlah eksposur dan braket. Untuk pemula, masuk akal untuk memulai dengan 3 eksposur dengan bracketing ±2 atau ±3EV.
5. Atur pengatur waktu, lebih baik atur 2 detik - kali ini cukup; jika kamera tidak memiliki pilihan beberapa interval, atur yang mana. Jika Anda memiliki rilis kabel, saatnya untuk menggunakannya.
6. Bangun bingkai, fokus otomatis (atau fokus secara manual), setelah itu lebih baik matikan fokus otomatis.
7. Tekan tombol rana, ayo pergi!

kamera kanon

Kamera Canon SLR memungkinkan Anda memotret pada waktu yang sama dan cepat, dan dengan bracketing, dan dengan pengatur waktu.

Tidak ada tombol bracketing terpisah, Anda harus masuk ke menu dan memilih eksposur. Selanjutnya, gunakan roda untuk menyetel garpu bracketing dan tekan SET. Perhatian! Bracketing dihidupkan dengan cara ini, yaitu tidak ada item di menu seperti ON / OFF. Kamera dapat mengingat pengaturan ini dan akan mengambil bidikan tanda kurung hingga fotografer menetapkan tanda kurung ke nol.

Penghitung waktu dimulai seperti biasa: menekan tombol DRIVE dan memutar roda memungkinkan Anda memilih jam dengan angka 2 atau 10. Anda dapat menggunakan kabel untuk melepas rana. Tiga gambar di atas mengilustrasikan pengaturan kamera Canon 5D Mark III.

kamera Nikon

DSLR Nikon memiliki tombol BKT, Anda perlu menahannya, lalu gunakan roda kontrol untuk mengatur jumlah eksposur dan garpu (Langkah). Untuk mematikan bracketing, Anda perlu menyetel jumlah bidikan ke nol.

Jika Anda menggunakan self-timer, maka di antara eksposur kamera akan menghitung delta tertentu dalam waktu, akibatnya objek dinamis dapat berpindah dari eksposur ke eksposur. Untuk mengaktifkan pengatur waktu, Anda perlu memutar roda kontrol kiri ke ikon jam (lihat foto di bawah).

Untuk memotret seluruh rangkaian seperti senapan mesin, tanpa delta waktu, Anda perlu mengaktifkan pemotretan kecepatan tinggi (Ch pada roda kontrol bawah untuk memilih mode penggerak, lihat foto di bawah). Kemudian tekan terus tombol rana - rangkaian sudah siap, tetapi Anda dapat dengan mudah memindahkan kamera, bahkan dipasang di tripod. Pengatur waktu tidak dapat digunakan dalam kasus ini, karena pemotretan kecepatan tinggi diaktifkan oleh roda yang sama dengan pengatur waktu.

Jadi, memotret dengan bracketing cepat dan dengan pengatur waktu aktif kamera refleks Nikon tidak akan berfungsi. Kemungkinan besar akan diperbaiki di model mendatang. Contoh di atas menunjukkan pengaturan Nikon D610.

Memotret dengan tripod atau genggam?

Contoh ini menunjukkan bidikan lanskap perkotaan HDR. Pemotretan dilakukan dalam mode bracketing eksposur dengan langkah ±2 EV dalam mode prioritas apertur (A). Untuk mencapai depth of field yang baik di latar depan dan belakang, aperture F/10 dipilih. Tripod digunakan untuk menyelaraskan bidikan dengan sempurna, karena eksposur negatif terlalu lambat untuk bidikan genggam.

-2EV	0EV	+2EV

Lengkungan di halaman sebuah rumah di Nevsky Prospekt di St. Petersburg tidak dipilih secara kebetulan - dengan menggunakan contoh pengambilan gambar cerita ini, Anda dapat dengan jelas mendemonstrasikan kemampuan teknologi HDR. Karena pengambilan gambar dilakukan pada siang hari, penerangan jalan sangat baik, sedangkan area di dalam lengkungan berada dalam bayangan.

Jika Anda memotret, mengukur eksposur pada rumah di latar belakang, hanya area di area siang hari yang akan dikerjakan dalam gambar, kamera jelas tidak cukup untuk mengerjakan highlight dan midtone di dalam lengkungan rentang dinamis.

Bracketing digunakan untuk memperluas jangkauan dinamis. Lalu lintas padat di Nevsky Prospekt, sebuah mobil yang lewat tersangkut di salah satu bingkai, dan selain itu, pejalan kaki tidak tinggal diam dan bergerak. Oleh karena itu, untuk mencapai penggabungan tiga bidikan yang sempurna, lebih baik memilih jam pagi untuk pemotretan, saat lalu lintas di jalan raya tidak begitu aktif, atau andalkan otomatis saat menggabungkan HDR, seperti yang dilakukan dalam contoh ini.

Banyak tripod, seperti yang dari Manfrotto, dilengkapi dengan satu atau beberapa indikator ketinggian, satu di badan tripod dan satu lagi di kepala tripod, yang memungkinkan Anda mengatur cakrawala sangat rata.

Tentu saja, teknologi HDR berarti memotret dari tripod, tetapi jika Anda tidak dapat menggunakan tripod, memotret dengan tangan dapat diterima, terutama pada siang hari. Penstabil gambar akan berguna di sini, serta penyangga yang baik, seperti kolom, pagar, lutut sendiri, atau trik lainnya. Namun, Anda perlu memantau sensitivitas ISO dengan cermat dan tidak mengaturnya nilai-nilai tinggi, karena saat merekatkan tiga bingkai yang "berisik", tidak ada hal baik yang akan dihasilkan darinya.

Berapa banyak eksposur untuk menembak?

Pemula dapat dengan aman disarankan pada awalnya untuk memilih opsi HDR klasik dengan tiga eksposur dan braket ±2 EV atau ±3 EV, bergantung pada pemandangan atau situasi pencahayaan.

Fotografer profesional yang berspesialisasi dalam fotografi interior berbicara tentang 9 eksposur, yang memungkinkan mereka mengerjakan detail maksimum dalam sorotan, bayangan, dan nada tengah. Kamera profesional dengan mudah memungkinkan Anda memotret 9 eksposur, selain itu, fotografer dapat memotret serangkaian bidikan dalam mode M, cukup dengan mengubah kecepatan rana untuk mendapatkan jumlah eksposur yang dibutuhkannya. Teknik ini cocok untuk pemotretan santai di dalam ruangan, saat tidak ada yang mengganggu dan ada cukup waktu. Selain itu, untuk pengambilan gambar yang bertanggung jawab, fotografer membawa komputer, di mana Anda dapat segera memeriksa hasil pengeleman dan melakukan penyesuaian jika perlu.

Contoh klasik, dengan tiga eksposur, dan karenanya klasik, yang cocok untuk sebagian besar situasi pengambilan gambar:

-2EV	0EV	+2EV

Lima eksposur akan menciptakan rentang dinamis yang lebih luas, yang memungkinkan Anda memproses foto dengan lebih menarik saat menempel, bekerja sangat halus dengan detail pada sorotan dan bayangan. Secara teori, Anda selalu dapat membuat 5 eksposur, namun, pertama, tiga eksposur sudah cukup, dan, kedua, bekerja dengan tiga eksposur lebih cepat dan nyaman.

-1,4	-0,7	0	+0,7	+1,4

Adegan di atas difilmkan di Pavlovsk dengan kamera Sony a7, yang dapat memotret secara otomatis dalam rangkaian 5 eksposur. Menempel pada program HDR Efex Pro.

Selain itu, 5 eksposur dapat berguna jika terdapat banyak detail dalam bayangan yang dalam, midtone, dan sorotan, seperti contoh jembatan batu di hutan. Di sini Anda tidak dapat melihat langit dengan awan sama sekali, tetapi hari musim panas sangat cerah, dan bayangan di hutan sangat dalam, dan menempelkan HDR dari lima bingkai memungkinkan untuk mengerjakan semua halftone dan mendapatkan gambar dengan sangat baik. mirip dengan bagaimana kita akan melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri.

Kisah ini difilmkan di Taman Sergievka (Peterhof, pinggiran kota St. Petersburg). kamera kanon 5D Mark II, yang tidak secara otomatis memotret 5 eksposur dalam satu seri, sehingga eksposur yang berbeda diperoleh dalam mode M dengan mengubah kecepatan rana. Dalam hal ini, panjang fokus adalah 17mm, ISO 100, F/10 dan kecepatan rana dari kiri ke kanan adalah 1/25, 1/13, 1/6, 0,3 dan 0,5 detik. Fusi di Lightroom 6.

Sekarang perhatikan foto musim dingin dari jembatan yang sama. Syuting dilakukan di tempat yang sama dengan perlengkapan yang sama, namun mood musim dingin tidak bisa tersampaikan, gambarnya tidak menarik. Jelas, teknik HDR sama sekali tidak berguna di sini, Anda bisa saja mengambil satu frame dalam format RAW.

-2EV	0EV	+2EV

Bagaimana cara memilih garpu eksposur?

Pertama-tama, masuk akal untuk mengevaluasi kontras pemandangan, mungkin mengambil beberapa bidikan percobaan untuk menilai penurunan sorotan dan bayangan secara visual. Dalam prakteknya, seseorang seringkali harus memilih antara ±2 dan ±3 EV. Omong-omong, singkatan EV berarti Exposure Values, dalam jargon "kaki".

Jika kita memasang tripod dan memasang kamera, sebaiknya ambil dua seri - keduanya dengan braket ±2 dan ±3 EV, dan pilih opsi terbaik saat memproses gambar di rumah, karena selalu bagus saat ada pilihan . Mungkin ternyata beberapa cerita akan lebih menyatu dari foto yang diambil dengan garpu yang lebih lebar, beberapa dari rangkaian dengan yang lebih sempit.

Profesional di HDRsoft merekomendasikan untuk selalu menggunakan pengaturan ISO terendah dan braket ±2 EV. Dari pengalaman memotret HDR, kami dapat mengatakan bahwa pernyataan pertama tidak diragukan lagi, sedangkan dalam kasus percabangan, berbagai opsi dimungkinkan dan ada ruang lingkup kreativitas yang sangat besar.

Pasang ±3 EV

-3EV	0EV	+3EV

Garpu maksimum ±3 EV harus dipilih untuk pemandangan kontras tinggi agar dapat menghasilkan detail halus dalam bayangan dan sorotan dengan baik. Dalam contoh ini, garpu lebar seperti itu sama sekali tidak diperlukan, ± 2 EV dapat ditiadakan sepenuhnya. Pengaturan ini sengaja dipilih untuk mendemonstrasikan elaborasi halftone.

Garpu ±2 EV

-2EV	0EV	+2EV

Steker ±2 EV dapat dipilih dengan aman untuk memotret lanskap apa pun kapan pun sepanjang tahun. Di banyak kamera, Anda tidak hanya dapat menetapkan nilai bilangan bulat, tetapi juga nilai antara antara 2 dan 3, sehingga memilih pengaturan yang ideal untuk setiap pemandangan tertentu, berdasarkan pengalaman pribadi dan intuisi.

Pasang ±1 EV

-1EV	0EV	+1EV

Garpu ±1 EV dalam kasus HDR secara praktis tidak masuk akal - efek yang sama dapat dengan mudah dicapai dalam editor grafis saat memproses RAW, karena dalam ±1 EV Anda dapat dengan mudah memproses foto apa pun dengan hampir tanpa kehilangan. Opsi ini berguna jika Anda tidak yakin tentang pilihan pasangan eksposur yang tepat, tetapi Anda ingin mengetahui detailnya.

Program untuk menggabungkan gambar HDR

Adobe Lightroom 6

Alat fusi HDR hanya muncul di versi ke-6 dari konverter RAW yang luar biasa ini, pengguna telah menunggunya lama dan dengan sabar. Faktanya, dengan kemampuan Lightroom untuk memadukan panorama dan HDR, kebutuhan Photoshop untuk mengedit foto hampir tidak ada.

Kotak dialognya sederhana dan jelas, tidak ada yang berlebihan, tidak ada pengaturan. Hasilnya, program akan membuat file terpaku dalam format DNG (ini adalah format data mentah yang dikembangkan oleh Adobe). File akan berada di pita thumbnail di sebelah eksposur asli.

Kapan saya harus memproses foto - sebelum menempel, atau sesudahnya? Insinyur Adobe menyarankan pemrosesan setelah menempel, karena semua informasi dari semua eksposur akan terkandung dalam DNG yang digabungkan, dan kami akan memiliki kemungkinan terluas untuk pemrosesan nada dari bagian mana pun dari foto - baik dalam bayangan, dan dalam sorotan atau nada tengah. Profil untuk mengoreksi distorsi optik juga dapat dihubungkan setelah menempel, hal yang sama berlaku untuk mengedit cakrawala dan memotong. Tentu saja, pemrosesan apa pun tidak akan merusak, Anda dapat kembali ke aslinya yang direkatkan kapan saja.

Keuntungan

1. Mungkin alat fusi HDR terbaik hingga saat ini.
2. Antarmuka yang sederhana dan intuitif, tidak lebih.
3. Pada kotak dialog, Anda dapat melihat objek yang akan diproses oleh alat anti-samaz dalam bentuk topeng.
4. Ini akan sederhana dan mudah dimengerti untuk pemula.

Kekurangan

1. Cukup sulit untuk mempengaruhi pengoperasian algoritma anti-blur.
2. Di beberapa tempat foto, artefak muncul dalam bentuk garis-garis atau noise, kemungkinan besar karena pengoperasian algoritme yang sangat anti-blur ini.

Adobe Photoshop CC

MacOS, Windows, berlangganan 300 rubel per bulan

Alat Gabung ke HDR di Photoshop CC, yang ditampilkan pada layar di bawah, muncul sejak lama, di versi program sebelumnya, dan berfungsi dengan setia untuk waktu yang lama, masih berfungsi hari ini, tetapi dengan dirilisnya versi Lightroom 6, fungsinya banyak kalah.

Keunikan alat ini adalah bahwa semua pemrosesan harus dilakukan di dua tempat - pertama di kotak dialog fusi, lalu ubah foto hingga diubah dari 16 menjadi 8 bit per saluran.

Keuntungan

1. Kemungkinan untuk memilih eksposur, berdasarkan mana program akan menangani keburaman, perubahan ditampilkan pada gambar secara real time.
2. Algoritme fusi HDR luar biasa yang memungkinkan Anda mendapatkan hasil profesional.

Kekurangan

1. Ada beberapa alat pemrosesan tonal di kotak dialog program.
2. Perlunya pemrosesan tambahan sebelum mengubah dari 16 menjadi 8 bit per saluran, misalnya menggunakan kurva.
3. Diperlukan keterampilan kurva Photoshop.

Efek HDR Pro 2

MacOS dan Windows, harganya 5490 rubel untuk satu set program.

HDR Efex Pro adalah sebuah plugin, ini adalah salah satu dari beberapa plugin dalam bundel yang disebut NIK Collection. Ini dikembangkan oleh NIK Software, sebuah perusahaan yang baru-baru ini diakuisisi oleh Google.

Keuntungan

1. Koleksi besar preset siap pakai. Impor preset, buat yang kustom.
2. Sejumlah besar pengaturan tonal fusi HDR.
3. Antarmuka sederhana yang bagus.
4. Plugin untuk banyak program: Photoshop/Bridge, Lightroom, Apple Aperture.
5. Bekerja dengan "filter pintar" - dimungkinkan untuk menggunakan Filter Cerdas Photoshop.
6. penyesuaian lokal.
7. Sempurna untuk pemula untuk langkah pertama dalam fusi HDR.

Kekurangan

1. Pekerjaan yang tidak pasti dengan bagian monokromatik langit, di mana tidak ada awan - bagian ini hampir pasti akan berubah menjadi titik gelap.
2. Prasetel yang sudah jadi sering membuat gambar terlalu kasar, efek HDR terlalu menonjol.
3. Pekerjaan algoritme untuk memerangi keburaman objek selama perekatan tidak selalu berhasil.

Mesin Foto Oloneo

Windows saja, harga $150.

Keuntungan

1. Pengerjaan cepat, semua penyesuaian dilakukan hampir secara real time, tanpa rem.
2. Pekerjaan yang diperluas dengan warna.
3. Program ini berfungsi sebagai plugin untuk Lightroom dan sebagai aplikasi mandiri.
4. Seiring dengan fusi HDR tradisional, program ini memiliki teknologi unik HDR Re-light, yang memungkinkan Anda menggabungkan beberapa foto yang diambil bukan dengan eksposur berbeda, tetapi dengan cahaya latar berbeda.

Kekurangan

1. Pekerjaan menyedihkan dari algoritme untuk memerangi kekaburan objek selama perekatan, pada kenyataannya, itu tidak ada dalam program.
2. Aplikasi ini dirilis hanya untuk Windows.
3. Program ini cukup sulit untuk fotografer amatir pemula.

Photomatix Pro 5.05

MacOS dan Windows, harganya sekitar $100

Program ini dapat dengan aman disebut sebagai pelopor dalam bekerja dengan HDR, karena HDRSoft sari merilis aplikasi komersial pertama pada tahun 2003. Omong-omong, antarmuka program tidak banyak berubah sejak saat itu, dibuat dengan gaya versi awal Windows dan menimbulkan senyuman dan nostalgia, tetapi pada saat yang sama sangat nyaman dan sederhana. Hal lainnya adalah prinsip kerja dalam program tersebut. Mungkin, Photomatix Pro adalah salah satu program yang paling mendalam dalam hal pengaturan pengguna yang bagus, dan meskipun antarmukanya sederhana, tidak mudah untuk mengetahuinya. Pemula perlu tanpa kegagalan tonton beberapa video pelatihan yang disajikan di situs web perusahaan atau di YouTube.

Keuntungan

1. Sejumlah besar pengaturan pengeleman, termasuk berbagai algoritme dan metode.
2. Pengaturan berfungsi dengan baik, Anda dapat dengan sangat, sangat akurat menentukan parameter yang diinginkan, seperti kontras mikro, detail dalam bayangan, dan sebagainya.
3. Dua algoritme kerja (Exposure Fusion atau HDR Tone Mapping) untuk dipilih.
4. Program ini berfungsi sebagai aplikasi mandiri atau dapat digunakan sebagai plug-in untuk Lightroom/ Photoshop Elements.
5. Kehadiran preset siap pakai yang menarik.
6. Peluang pemrosesan batch beberapa seri.

Kekurangan

1. Algoritma untuk memerangi keburaman objek selama perekatan tidak selalu berhasil.
2. Program ini sangat sulit bagi fotografer amatir pemula.

Eksposur HDR 3

MacOS dan Windows, harganya sekitar $120.

Dikembangkan oleh Unified Color, ini tersedia sebagai aplikasi mandiri dan sebagai plug-in untuk Lightroom, Photoshop, dan Apple Aperture.

Keuntungan

• Kemampuan untuk memproses file batch.
• Kemungkinan penggabungan batch panorama HDR.
• Kerja gesit.
• Dimungkinkan untuk memilih bingkai berdasarkan mana program akan menangani keburaman.
• Algoritme anti-blur yang luar biasa, ini bekerja dengan sempurna di semua bingkai pengujian.
• Sejumlah besar penyesuaian pada pengaturan pengeleman, mesin bekerja secara akurat, memungkinkan Anda menyempurnakan parameter yang diinginkan.
• Versi tersedia untuk Windows dan MacOS.
• Kehadiran versi lanjutan (HDR Expose) dan versi dengan fungsionalitas yang lebih rendah (HDR Express), perbedaannya adalah $ 40.
• Programnya bisa direkomendasikan untuk pemula, tidak sulit untuk memahaminya.

Kekurangan

• Antarmukanya tidak selalu nyaman, setidaknya dalam versi untuk MacOS - beberapa label saling tumpang tindih.
• Sejumlah kecil preset pemrosesan siap pakai.

Pencahayaan HDR

Linux, MacOS, Windows, gratis.

Program ini layak disebutkan karena mungkin merupakan salah satu dari sedikit yang dikembangkan untuk ketiga platform dan merupakan program fusi HDR paling populer di sistem operasi Linux. Pertanyaan memilih sistem operasi berada di luar cakupan penelitian ini, namun, dengan menggunakan program Luminance HDR sebagai contoh, Anda dapat dengan jelas menunjukkan mengapa fotografer, dan secara umum orang kreatif lebih suka macOS atau Windows.

Antarmuka, fungsionalitas, dan, secara umum, prinsip kerja dalam program Luminance HDR sangat berbeda dari pesaing; berbagai pengaturan sesuai selera Anda. Program ini memiliki algoritme anti-pelumas, yang, bagaimanapun, tidak berhasil dalam praktiknya - program macet.

Keuntungan

• Perangkat lunak fusi HDR paling populer untuk sistem operasi Linux.
• Sejumlah besar pengaturan koreksi nada.
• Beberapa berbagai algoritma perekatan.

Kekurangan

• Pekerjaan sangat lambat (pengujian dilakukan pada laptop kantor kelas menengah, sistem Ubuntu 15.04). Sederhananya, program melambat.
• Hasil pengubahan parameter tidak ditampilkan pada foto secara real time, Anda perlu menekan tombol Tonemap dan menunggu.
• Algoritma langkah demi langkah. Dengan kata lain, metode anti-blur tidak dapat dikontrol di kotak dialog HDR fusion, fungsi ini hanya dapat diaktifkan sebelum fusion, pada langkah sebelumnya, pada tahap pemilihan foto.
• Prinsip operasi yang rumit, yang bahkan tidak dapat dipahami oleh pengguna berpengalaman tanpa deskripsi atau instruksi.
• Antarmuka membingungkan yang tidak nyaman.
• Program ini dapat direkomendasikan untuk pemula jika ada tugas untuk bekerja secara eksklusif di Linux, dan juga sebagai teka-teki yang bagus.
• Saat mencoba mengaktifkan perataan objek dan fungsi anti-kabur, program berpikir sekitar 15 menit dan kemudian macet.

Saat bekerja dengan program Luminance HDR, ada keinginan konstan untuk mengakhiri siksaan dan meluncurkan Lightroom 6, di mana operasi yang sama dapat dilakukan dengan urutan yang lebih cepat, beberapa kali lebih nyaman, dan dengan hasil yang lebih dapat diprediksi.

DSLR Jarak Jauh Pro

Berbicara tentang program penggabungan HDR, tidak mungkin untuk tidak menyebutkan program DSLR Remote Pro, yang memungkinkan Anda untuk mengontrol kamera dari komputer. Dengan keunggulan lain yang tidak diragukan lagi, program ini memungkinkan Anda memotret secara otomatis dengan bracketing hingga 15 frame dalam satu rangkaian. Selain itu, ini kompatibel dengan program Photomatix Pro yang disebutkan di atas, bersamaan dengan itu dapat secara otomatis membuat gambar HDR. Tentu saja, Photomatix Pro harus dibeli secara terpisah dari DSLR Remote Pro dan diinstal di komputer Anda.

Untuk tujuan penelitian ini, tidak masuk akal untuk mempertimbangkan DSLR Remote Pro secara mendalam; beberapa tahun yang lalu saya menulis ulasan panjang tentang program ini, ini adalah produk yang sangat menarik dan unik dari jenisnya. Saya merekomendasikan kepada semua orang yang tertarik untuk mengunjungi situs web Breeze Systems, mencari tahu kompatibilitas program dengan kamera Anda dan mencoba versi demo dalam aksi.

Memproses satu foto, atau membuat "pseudo-HDR"

Hampir tanpa kecuali, program untuk membuat gambar HDR, bersama dengan fungsi langsungnya, juga menawarkan fungsi untuk membuat apa yang disebut gambar "pseudo-HDR". Inti dari metode ini adalah program ini memungkinkan pengguna yang tidak memiliki rangkaian gambar HDR untuk membuat efek foto dengan rentang dinamis yang lebar dari satu foto.

Contoh paling umum adalah memotret dalam cuaca mendung kelabu, memotret dari bawah lengkungan, dan seterusnya. Langit dalam hal ini hampir pasti berwarna susu, dan latar depannya gelap. Tentu saja, pemotretan yang kompeten dengan tripod dari serangkaian pemotretan dengan pengeleman berikutnya akan menyelamatkan situasi, tetapi seringkali kita tidak punya cukup waktu, kesabaran, dan ketekunan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sekelompok turis pergi, teman-teman menelepon untuk mengikuti, barbekyu semakin dingin, dan teman berjalan paling sering sangat terganggu oleh satelit yang terus-menerus mengutak-atik tripodnya, bukan? Tentunya banyak yang merasakan ini pada diri mereka sendiri, dan lebih dari sekali ...

Di sini perlu dicatat sekali lagi bahwa pemotretan dalam format RAW diperlukan khusus untuk pemrosesan gambar selanjutnya. Ukuran dan resolusi matriks kamera juga penting, matriks full-frame modern memberikan rentang dinamis yang sangat lebar, seringkali memungkinkan Anda untuk "menarik" cahaya dan bayangan pada rentang yang sangat lebar.

Efek HDR Pro 2

Harganya 5490 rubel untuk satu set program.

Tujuan utama dari plugin ini tentu saja adalah penggabungan HDR dari beberapa eksposur, tetapi Anda juga dapat memproses satu foto.

Tangkapan layar di atas menunjukkan contoh menampilkan dua status foto di layar pada saat yang sama - dulu / menjadi, yang dalam hal menggabungkan HDR tradisional tidak masuk akal, karena status "dulu" tidak ada. Anda dapat memilih salah satu preset yang sudah jadi dan memodifikasinya.

Topaz Sesuaikan 5

MacOS dan Windows, harga $50.

Mungkin plugin paling spektakuler dari perusahaan perangkat lunak terkenal. Ini dirilis untuk Windows dan MacOS dan dapat dibeli baik secara terpisah maupun sebagai bagian dari keseluruhan paket plug-in.

Keuntungan utama dari plugin ini adalah banyaknya preset siap pakai, diurutkan berdasarkan tema pemrosesan, bisa dikatakan, untuk semua kesempatan. Setelah memilih preset, Anda dapat langsung menyempurnakan aksinya dengan pengatur penggeser. Anda seharusnya tidak mengharapkan keajaiban khusus dari plugin, tetapi kemampuan pemrosesannya luar biasa. Kerugiannya adalah fakta bahwa efek HDR di sebagian besar preset yang sudah jadi terlalu kuat, berlebihan, pemrosesan langsung menarik perhatian.

Panorama HDR

Kami sering memotret panorama lebar dan HDR yang memukau, tetapi apa yang terjadi jika kedua teknik ini digabungkan? Benar, Anda mendapatkan foto panorama yang indah dengan rentang dinamis yang lebar, yaitu detail bayangan, midtone, dan sorotan yang dikembangkan dengan baik. Memotret pemandangan seperti itu memang sulit, karena Anda perlu menggunakan pengalaman Anda memotret dalam dua teknik berbeda pada waktu yang bersamaan.

Di sini pendekatan klasik akan datang untuk menyelamatkan - memotret panorama tiga seri, tiga eksposur dari setiap bingkai dengan braket ±2 atau ±3 EV, sesuai dengan situasi pencahayaan plot. Anda dapat mengambil lebih banyak seri, tetapi kemudian sangat sulit untuk bekerja dengan jumlah bidikan yang begitu besar, selain itu, ruang hard drive langsung habis, komputer melambat, saraf berada pada batasnya, dan hasilnya adalah tidak dapat diprediksi.

Poin sulit kedua adalah adanya objek dinamis dalam bingkai. Dan jika Anda memotret panorama 5 bingkai HDR, yang masing-masing direkatkan dari tiga, maka Anda mendapatkan 15 bingkai, di mana masing-masing cabang pohon bergerak, mobil melaju, orang berjalan. Dan situasi dapat dengan mudah muncul di mana objek yang sama dapat muncul di kelima bingkai di tempat yang berbeda. Dalam hal ini, Anda dapat mengandalkan program fusi, atau bekerja dengan hati-hati dengan stempel di setiap gambar. Pada contoh di bawah, Anda dapat melihat bahwa orang tersebut bergerak dan mengubah posisi, tetapi Lightroom 6 melakukan tugasnya.

Contoh menunjukkan panorama yang digabungkan bersama dari 5 foto HDR, yang kemudian digabungkan menjadi satu dari masing-masing 3 eksposur. Ruang cahaya 6.

Metode pemotretan HDR otomatis

Banyak kamera modern memungkinkan Anda memotret dan merekatkan HDR secara otomatis. Kamera dalam mode ini, sebagai aturan, akan mengambil serangkaian bingkai, setelah itu akan merekatkan HDR akhir itu sendiri. Dalam sebagian besar kasus, Anda perlu memotret dalam format JPEG, dan sebagai hasilnya kami juga akan mendapatkan JPEG yang sudah jadi, yang tidak akan "ditempel ulang" lagi.

Beberapa kamera memungkinkan, bersama dengan JPEG yang direkatkan, untuk merekam eksposur asli pada kartu memori, yang dapat Anda coba rekatkan di rumah dengan cara Anda sendiri di komputer. Apakah kamera ini atau itu mendukung fungsi ini, Anda perlu melihat petunjuk atau membaca ulasan dengan cermat, sebagai aturan, kehalusan seperti itu tidak tercermin dalam spesifikasi.

Misalnya, kamera Pentax k3 melakukan hal yang berbeda - kamera ini merekatkan tiga eksposur ke dalam satu file RAW (DNG), yang volumenya mendekati 100 megabita. Format mentah dan volume besar data akan memungkinkan, jika diinginkan, untuk mengedit gambar dalam rentang yang sangat luas. Selain itu, Digital Camera Utility yang dipatenkan dapat mengekstrak eksposur individu dari file ini, setelah itu fotografer akan dapat "menempel ulang" lagi menggunakan algoritme selain kamera yang digunakan. Tentu saja, tidak mungkin untuk menguji fungsi ini dalam praktiknya tanpa memiliki kamera itu sendiri di tangan Anda, tetap perlu diperhatikan.

Aktif D-Petir

Ini adalah fitur dari semua DSLR Nikon modern. Tidak ada drama khusus dalam foto, dan saat memproses RAW dalam editor grafis, Anda dapat dengan mudah mendapatkan hasil yang lebih menarik. Keenam gambar di bawah ini diambil dengan Nikon D610.

ADL OTOMATIS	ADL sedang	ADL normal
ADL diperkuat	ADL Super Diperkuat	ADL Mati

Dan momen aneh lainnya: fungsi ini tidak memengaruhi file mentah, hanya JPEG. Atau lebih tepatnya, tidak begitu: ketika Anda membuka NEF di program Nikon, Capture NX-D, informasi tentang Active D-Lightning akan dibaca, dan file akan ditampilkan sesuai dengan pengaturan untuk parameter ini. Jika Anda bekerja dengan NEF ini di editor lain, tidak ada gunanya menggunakan fungsi ini, lebih baik matikan agar tidak membuang energi.

HDR

Banyak kamera memiliki mode penggabungan HDR otomatis, ini termasuk dalam menu dan hanya berfungsi saat memotret dalam format JPEG - kamera itu sendiri akan mengambil serangkaian beberapa bingkai dan merekatkan file yang sudah jadi. Di kamera Nikon, agar kamera mengingat fakta bahwa mode ini diaktifkan, Anda perlu mengatur "seri", jika tidak, sebelum setiap bidikan berikutnya dalam gaya HDR, fungsi ini harus diaktifkan kembali di menu .

Ekstra Tinggi	tinggi	Normal	rendah	MATI

Anda dapat menyesuaikan garpu (di menu disebut "Exposure Diff") dan kekerasan pemrosesan (untuk beberapa alasan disebut "Pelunakan"). Seperti yang diperlihatkan oleh latihan, keajaiban khusus dari pemotretan dalam mode ini seharusnya tidak diharapkan.

efek khusus

Mode pemandangan khusus atau efek khusus akan memungkinkan Anda mengambil gambar dalam gaya HDR, tetapi hampir tidak menarik kecuali untuk kesenangan.Efek khusus semacam itu dapat disebut sesuatu seperti "lukisan HDR".

Nikon D5300	Sony a5000

Pemotretan dalam mode otomatis akan membantu fotografer pemula saat memilih sudut pemotretan, dan juga akan memungkinkan Anda dengan cepat memutuskan apakah layak memotret pemandangan yang dipilih dengan bracketing eksposur sama sekali. Melihat sudut yang menarik, Anda dapat dengan cepat memotret contoh, melihat layar, dan jika hasilnya ternyata menarik, pasang tripod dan buat rangkaian secara perlahan dan penuh pertimbangan.

Paparan ganda

Teknik ini berakar pada masa perfilman, kemungkinan besar seseorang pernah lupa menerjemahkan bingkai dan mendapatkan hasil artistik yang menarik ketika satu gambar ditumpangkan di atas gambar lainnya.

Saat memotret film, fotografer dapat mengambil bingkai pertama di satu tempat, kemudian tidak mentransfer film dan mengambil bingkai kedua di tempat yang sama pada film, berada di kota lain bahkan setelah seminggu atau sebulan, dan seterusnya. kali dia membutuhkan. Tentu saja, hasilnya baru bisa dilihat saat mengembangkan film ini.

Sebagian besar DSLR Nikon modern, seperti D7200, Df, atau D610, dapat mengambil bidikan bergaya multiple exposure. Hamparan 2 atau 3 bingkai tersedia (di Nikon DF - hingga 10 bingkai), sementara Anda dapat memotret dalam RAW. Secara default, waktu maksimum antar eksposur adalah 30 detik, waktu ini dapat diperpanjang menggunakan pengaturan pengguna. Seperti halnya HDR, menu dapat diatur ke Aktif. (seri) atau Aktif (bidikan tunggal) - dalam kasus pertama, kamera akan mengambil satu eksposur ganda, dan Anda dapat mulai memotret berikutnya, sedangkan dalam kasus kedua, setelah memotret satu eksposur ganda, kamera akan secara otomatis mengalihkan pengaturan ini ke Mati.

Ada juga parameter seperti "Penguatan Otomatis". Pengaturan ini harus disesuaikan dengan selera Anda, manual tidak memberikan rekomendasi khusus dalam hal ini, kecuali menyarankan untuk menonaktifkan penguatan otomatis jika latar belakang gelap.

Memotret dengan gaya eksposur ganda bukanlah tugas kreatif yang mudah. Jika dalam kasus HDR Anda setidaknya dapat membayangkan secara kasar seperti apa tampilan bingkai masa depan (misalnya, menggelapkan langit secara mental dan mencerahkan bayangan di bumi), saat memotret Time Lapse, Anda dapat mempercepat pergerakan awan secara mental di langit atau jalannya peristiwa apa pun, maka dalam kasus paparan ganda, membayangkan bingkai masa depan sangatlah sulit.

Siapapun yang tertarik dengan multiple exposure dapat direkomendasikan untuk mempelajari karya-karya tersebut

Catatan singkat ini dikhususkan untuk dua teknologi untuk menangkap dan memproses foto:
- Pemotretan HDR "dalam 1 RAW"
- perluasan artifisial dari rentang dinamis

Kedua metode digunakan untuk mendapatkan foto ini:

Gagasan membuat "HDR dari satu RAW" sangat populer di kalangan beberapa penggemar produksi LDP. Beberapa dari mereka sudah tahu bahwa di Photomatix Anda dapat membuat LDF langsung dari 1 RAW, yang lebih mudah daripada memotret tiga frame atau menghasilkan tiga "sumber" dari RAW, tetapi mereka tidak tahu bahwa Artizen HDR membuat LDF yang sangat keren bahkan dari satu JPEG! Saya ingin berbicara tentang HDR nyata dari satu RAW, yang tidak memiliki tanda-tanda LDP, tetapi memiliki tanda-tanda khas HDR - studi yang bagus tentang cahaya dan bayangan dalam pemandangan dengan rentang kecerahan yang melampaui "LDR biasa" (sekitar 8 EV), tetapi masih cocok dengan DD SLR digital yang kurang lebih layak (pemilik kamera digital dapat bersantai - tidak ada gunanya bagi mereka).

Ekspansi buatan dari rentang dinamis (metode ini juga dapat disebut "pseudo-HDR", tetapi nama ini dipertaruhkan oleh produsen LDP) adalah metode yang memungkinkan Anda untuk menambahkan detail yang tidak sesuai dengan kamera DD sekitar satu berhenti di area sorotan tanpa memotret bingkai tambahan, melalui penggunaan satu saluran yang dipertahankan di zona kliping.

[LDP - "Mendinginkan Jiwa P-c", nama daerah foto-foto dimutilasi oleh pegangan yang sangat dipelintir di Photomatix]

Pertama mari kita lihat gambar yang keluar langsung dari kamera (jpeg). Awan hilang sebagai kelas, malah hanya lubang di langit. Lightroom memberikan gambar serupa dengan parameter default:

Jika Anda meminta Lightroom untuk menyorot area iluminasi, maka itu akan menunjukkan apa yang sudah terlihat oleh mata - tidak ada awan, selain itu, tidak ada fasad yang diterangi matahari juga!

Mungkin perlu memotret dengan eksposur satu stop lebih sedikit atau memutar kenop eksposur di lightroom ke -1? Namun histogram di Lightroom menunjukkan apa yang sudah terlihat oleh mata - ada objek yang cukup gelap di dalam bingkai dan histogram di sisi gelap (kiri) terletak di tepi. Itu. minus paparan - kematian bayangan.

Padahal, jika tetap melakukan exposure compensation minus 1 stop, lampunya menjadi nyaris sempurna. Di mana? Jawabannya adalah - di - kamera saya memiliki ruang kepala di RAW 1 perhentian ekstra di highlight. Dialah yang menyelamatkan kita. Tapi seperti yang saya tulis di atas, tidak mungkin membuat kompensasi pencahayaan menjadi negatif (bayangan akan dikalahkan). Penting untuk memproses data dari RAW sepenuhnya. Pecinta Photomatix dapat melakukannya di dalamnya, tetapi saya melakukannya dengan benar di Lightroom:

paparan: -1
kulit hitam: 0
kecerahan: 0
kontras: 0
(ini dapat ditulis ke preset)

dan Lightroom menunjukkan hasil pemetaan nada RAW: gambar kontras rendah yang lamban, di mana, bagaimanapun, ada awan yang hampir normal, dan bayangan terang dengan detail.

Tetap memutar kenop tonemapper: isi cahaya / pemulihan dan sedikit kejernihan, dan naikkan kontras dengan kurva atau kenop kontras.

Hasilnya JAUH lebih baik. Fasadnya hampir bagus, awan atas sempurna, awan bawah biasa saja, kontrasnya biasa-biasa saja. Saya mengoreksi kontrasnya nanti di Photoshop (dengan penyesuaian lapisan "kurva" dengan topeng, hasilnya ada di awal artikel. Masalah dengan awan yang lebih rendah menyala. Margin di RAW "e hanya sekitar 1 EV, dan cloud membutuhkan lebih banyak ... Simpan "kembangkan" RAW ke PSD 16-bit dan mari kembangkan DD lebih lanjut.

Mari kita lihat lebih dekat histogram di RAW menggunakan RAW Analyzer. Dapat dilihat bahwa saluran biru dan hijau sedikit terpaku, sekitar 0,5 EV, tetapi saluran merah 99% hidup (karena sensitivitas saluran merah EOS 350d jauh lebih rendah daripada sensitivitas saluran hijau, dan objek paling ringan dalam bingkai berwarna putih):

RAW Analyzer memiliki tampilan sorotan per saluran yang luar biasa:

Terlihat bahwa cukup potongan besar awan bawah dan seluruh awan atas pada prinsipnya tidak memiliki kliping (halo lightroom, yang langsung meneriakkan masalah di mana-mana), tetapi ada banyak tempat di gambar di mana saluran hijau (disorot dengan warna ungu), atau bahkan hijau dan biru (disorot dengan warna merah) disorot ( ini adalah pemotongan sebagian pada satu atau dua saluran). Dan hanya pada sebagian kecil awan - eksposur penuh (disorot dalam warna hitam). Jika Anda melihat gambar di atas setelah Lightroom, jelas bahwa Lightroom mengoreksi kliping kecil pada satu saluran di awan putih hampir secara normal, tetapi mulai mengalami masalah pada dua saluran. Dan ini salah. Untuk mengatasi ini, kita bisa menggunakan metode "ekspansi buatan DD", yang terdiri dari rekonstruksi detail berdasarkan data yang terkandung dalam satu saluran.

Untuk menambahkan detail awan yang hilang selama pemotretan, kita perlu "mengembangkan" RAW secara terpisah agar konverter tidak merusak saluran merah (saat mengoreksi white balance, ini akan meningkatkan nilai di saluran merah dan bunuh di tempat-tempat di mana saluran hijau dan biru). Untuk melakukan ini, kita perlu menggeser white balance menjadi merah, mis. geser ke kuning dan ungu pada waktu yang sama. Pada saat yang sama, eyedropper di Lightroom mulai menunjukkan nilai merah kurang dari 100% dari aslinya 100. Setelah menyesuaikan parameter sehingga warna merah muncul sepenuhnya di cloud, kami membuat PSD 16-bit kedua dan membukanya. Pertama-tama, buka mixer saluran dan atur saluran biru dan hijau menjadi 100% merah. Gambar akan menjadi hitam putih dan awan akan terlihat normal. Setelah itu, tetap melapisi gambar ini pada gambar yang biasanya "dikembangkan", tambahkan topeng sehingga hanya diterapkan pada area bermasalah dan kemudian sedikit nada lapisan yang dibuat oleh mixer saluran agar sesuai dengan warna warna putih. Itu saja - kami (bersama dengan lightroom, yang melakukan beberapa pekerjaan sendiri) menambahkan detail untuk perhentian total!

Demikian pula, Anda dapat menambahkan detail yang tidak diwarnai ke bayangan, hanya kami yang akan menggunakan saluran terkuat - hijau.

Lightroom tidak selalu menyelesaikan saluran merah. Kadang-kadang dia membiarkannya tanpa cedera (sementara awan di zona kliping memiliki corak yang aneh). Dalam hal ini, Anda tidak perlu "mengembangkan" RAW untuk kedua kalinya - Anda dapat segera memperbaiki semuanya di file pertama hanya dengan menambahkan lapisan penyesuaian mixer saluran dengan topeng ke area bermasalah.

Dalam contoh saya, metode ini memberikan sedikit peningkatan - hanya ada sedikit awan, tetapi pada kartu dengan awan kontras rendah yang besar dengan suar parsial, ini dapat memberikan efek yang jauh lebih besar.

P.S. Pengingat untuk bulka dan copypastor lainnya: artikel ini memiliki hak cipta dan tidak dimaksudkan untuk disisipkan dalam potongan ke dalam karya "asli" Anda.