Дерево и старинные рецепты обработки его поверхностей. Как раньше защищали древесину от огня

Древесина сегодня, как и раньше, считается одним из самых прочных и экологически чистых материалов, который широко используется в строительстве и ремонтных работах. В силу своей декоративности ею желают отделывать поверхности многие люди.

Древесина является одним из самых прочных и экологически чистых материалов, который широко применяется в строительстве и ремонтных работах.

Но, как правило, дерево считается живым материалом, поэтому нуждается в обязательной обработке, которая будет предотвращать гниение и порчу поверхности. Обработка древесины от гниения на сегодня бывает двух видов: народная и синтетическая.

Обработка древесины народными методами

Начнем с обработки народными средствами. Такие методы имеют массу преимуществ перед синтетическими составами. Во-первых, стоит такая обработка намного дешевле, во-вторых, абсолютно все народные средства в экологическом плане безвредные и гипоаллергенные, что очень важно для человеческого здоровья. Сейчас рассмотрим более подробно несколько самых эффективных таких способов обработки дерева от гниения:

Медный купорос лечит и дезинфицирует трещины в корне ветвей и ствола.

Обработка древесины при помощи смеси прополиса и обычного подсолнечного масла. Для этого берется масло и прополис в пропорции примерно 3:1. Все тщательно перемешивается и наносится на предварительно очищенную от пыли сухую древесину при помощи мягкой губки. Нужно этим составом как следует пропитать дерево. Способ хорош тем, что он является самым сильным в защите от гнили и микроорганизмов. Но есть в этом методе и большой недостаток. Пропитанное дерево очень быстро будет возгораться. Поэтому учите это и подумайте, целесообразно ли использовать данную пропитку в вашем конкретном случае.
Пропитка раствором медного купороса. Для этой цели покупается уже готовый раствор медного купороса, тщательно перемешивается. После этого в него обмакивается мягкая губка или тряпочка, которой и производится пропитка чистого сухого дерева. Это идеальный вариант для круглого бревна, так как в материальном плане он не слишком затратный, да и эффективность его высока. При довольно сильной пропитке дерево прослужит долго, не доставляя при этом никаких неудобств. Единственный минус состоит в длительности сушки. Пропитанное таким способом дерево необходимо тщательно просушить на открытом воздухе, но чтобы солнечные лучи на него не попадали. Целесообразно сделать навес специально для этой цели. Сушиться дерево может от недели до месяца — чем дольше, тем лучше.
Еще один вариант — использование горячего битума для обработки дерева. Это очень хороший метод в плане эффективности, однако в плане экологии он не является полностью безопасным. Ведь, как известно, битум имеет свойство выделять часть вредных веществ в состоянии нагревания. Поэтому использовать его не всегда рекомендуется.
Автомобильное масло также не относится к полностью чистым экологическим материалам, однако широко используется для обработки древесины. Масло отлично защищает от плесени, гнили и короедов, но не предотвратит возгорание, а сделает его еще более быстрым и сильным. Поэтому не всегда можно использовать это средство.

Обработка финским методом

Автомобильное масло превосходно защищает от плесени, гнили и короедов.

Отдельный способ обработки древесины — обработка финским методом. Он заключается в использовании муки, соли, железного купороса, воды и сухой гашеной извести. Метод безвредный, но чаще всего его применять целесообразно для обработки древесины под заборы и для устройства крыши. Состав подобран таким образом, что держится он долго и не скоро вымывается водой.

Для приготовления смеси компоненты смешиваются так, чтобы получился клейстер в виде сметаны. Причем основная часть его состоит из воды и муки. Когда вы все тщательно перемешаете, подогрейте смесь на медленном огне, а затем нанесите на дерево еще теплым в два слоя. При этом только после полного впитывания и высыхания первого слоя наносится второй.

Итак, основные народные методы обработки дерева от гниения рассмотрены. Но есть еще и ненатуральные синтетические средства, которые также широко применяются. Их еще называют строительными антисептиками. Нельзя сказать, что все они одинаково вредны или эффективны. Поэтому целесообразно разобраться в них более детально.

Виды водорастворимых антисептиков

Антисептические средства лучше использовать если дерево уже подверглось гниению.

Первый тип древесных антисептиков — водорастворимые антисептики. Они прекрасно защищают дерево в условиях постоянного его контакта с водой, но так же легко вымываются. Поэтому требуется периодическая обработка древесины такими методами. К этим веществам принято относить:

Кремнефториды аммония и натрия. Это белые порошки без запаха, которые при контакте с водой становятся прозрачными. Поэтому пропитку с их помощью нужно осуществлять очень тщательно, чтобы составы полностью проникали во все волокна. Кремнефторид аммония, кроме защиты от грибка, обеспечивает дереву еще и дополнительную огнестойкость, что очень немаловажно в современных условиях.
Фторид натрия представляет собой очень сильный антисептик. Это тоже белый порошок без запаха. Он легко вымывается водой, поэтому дерево, обрабатываемое таким методом, должно проходить периодически такие обработки. Но есть у такого вещества большой плюс: в отличие от вышеперечисленных кремнефторидов, это вещество не порождает коррозии металла, который может быть в дереве.
Различные импортные вещества, основу которых составляют такие смеси, как цинк, хлор, натрий, калий бура и многие другие. Такие смеси стоят намного дороже, но в большей степени защищают дерево. А вот в плане экологии для жилых помещений их использовать не рекомендуется, так как они способны выделять токсические вещества.

Пасты, органические и масляные антисептики

Кроме описанных групп антисептиков, принято еще различать антисептические средства в виде пасты, масляные и органические антисептики. Чтобы лучше в них разобраться и выбрать наиболее подходящее вещество, рассмотрим каждую из этих групп более подробно.

Обработка древесины от гниения средствами в виде паст. Эти вещества являются смесями из водорастворимых антисептиков кремнефторидов и связывающих веществ. За счет этого достигается устойчивость к влаге, поэтому пасты широко применяются для обработки выступающих внешних деревянных конструкций. Но даже паста со временем имеет свойство вымываться. Она требует менее частого нанесения на дерево, чем фториды и кремнефториды, но для лучшей защиты конструкции дерева, обработанные таким методом, рекомендуется дополнительно укрывать специальной строительной гидроизоляционной пленкой.
К водорастворимой группе антисептиков принято относить два основных вида растворов: это растворы пентахлорфенола (ПЛ) и растворы нефтенада меди (НМЛ). Оба раствора являются легкими, однако обладают чрезвычайно высокой степенью токсичности. Антисептики типа НМЛ токсичны больше всего. Из-за этого работа с ними требует особой осторожности. Более того, данный вид растворов окрашивает дерево в зеленый цвет, что может значительно изменить его внешний вид. Применяется данный антисептик только в отдельных производственных случаях. Вещества типа ПЛ также очень токсичны. В своем роде это даже катализаторы масляных антисептиков, которые способны защитить древесину не во всех случаях. Применение данных растворов целесообразно тогда, когда древесина должна быть срочно обработана. Опять же, в бытовых целях использовать категорически не рекомендуется.
И, наконец, еще одна группа — антисептики масляного типа. Сюда принято относить все технические масла. Конечно, они тоже обладают токсичностью. Но все же они, как правило, обладают самыми лучшими антисептическими свойствами: водой не вымываются, защищают древесину почти от всех видов грибков надолго, имеют резкий запах и темно-бурый цвет. от гниения таким способом нецелесообразно в жилом помещении. А вот в таких сооружениях, как сваи, подставки для мостов, столбы коммуникаций и другие сооружения, которые впоследствии не будут контактировать с человеком и не нуждаются в декоративности, можно использовать эти антисептики смело.

Итак, основные варианты обработки дерева рассмотрены и, чем обработать дерево, вы теперь знаете.

Конечно же, при возможности лучше всего использовать безвредные народные методы, которые не несут в себе токсической опасности.

Но на некоторых производствах и в условиях открытого воздуха можно использовать и синтетику.

Вплоть до XIX века большинство строений в России были деревянными. Учитывая горючесть этого материала, а также то, что открытый огонь постоянно использовался в быту для приготовления пищи и освещения дома и улиц, неудивительно, что пожары случались часто. Огонь забирал целые улицы и даже поселения: способов быстрого тушения огня тогда ещё не изобрели, а пламя, подгоняемое ветром, быстро перекидывалось с дома на дом, и те вспыхивали, как спички. Известно множество задокументированных случаев, когда пожары уничтожали важнейшие городские постройки и целые города:

в 1331 году сгорел до основания деревянный московский Кремль;
в 1337 году от огня погибла вся Москва;
в 1445 году вновь сгорел Кремль;
в 1451 году на город напали монголы, и в огне было всё.

В большинстве случаев причиной пожара становилась какая-нибудь случайность: опрокинутая лампада, небрежно поставленная свеча в церкви, факел, размещённый в непосредственной близости от сухого дерева. Единственным шансом на спасение от губительного пламени были народные способы обработки древесины и особые приёмы при строительстве домов. Так, многие предпочитали делить дом на отсеки, чтобы в случае пожара быстро отделить горящий отсек от остальной части здания. При этом в каждом отсеке создавался запас продуктов и свечей на случай, если придётся надолго остаться взаперти.

Обработка древесины натуральными материалами помогала, но незначительно. Такие здания горели, как и прежде, но для того чтобы дом загорелся, требовалось открытое пламя, горевшее в течение продолжительного периода времени. В качестве таких материалов использовались:

Льняное и подсолнечное масло, которым промасливалась древесина. Несмотря на то что само по себе масло является горючим материалом, в составе древесины оно хорошо останавливало дальнейшее распространение огня.
Запечатывание пор смолой тоже помогало ненадолго. Основным назначением смолы было замедление горения, а не полное его прекращение.
Покрытие воском. При небольших возгораниях брёвна, обработанные воском, медленно тлели, позволяя людям успеть созвать помощь и совместными усилиями потушить огонь. К слову, горожане того времени оперативно успевали устранить небольшие пожары, но были бессильны против большого огня.

В XIX веке, когда было налажено производство каменноугольной смолы, были открыты удивительные свойства побочного продукта этого производства – креозота. Им промазывались столбы, составляющие основу фундамента тогдашних зданий, и он отлично справлялся со своей задачей, предотвращая возгорание. Однако его применение было ограниченным из-за негативного влияния на здоровье жильцов. Позже были открыты и другие материалы, способные заменить креозот. Пентахлорфенол, представляющий собой маслянистую жидкость, помогал не только противостоять огню, но и сопротивляться износу. Аммиачный арсенат меди, состоящий из меди, мышьяка и аммиака, втирался в древесину и временно защищал от возгорания.

Сегодня необходимость в использовании этих средств отпала: со своей задачей отлично справляются и различные биопирены, которые превращают древесину в негорючий материал.

Давайте рассмотрим некоторые варианты обработки древесины натуральными веществами., что может очень пригодится, в отсутствии спец. средств:

* ЛЬНЯНОЕ МАСЛО (очень хорошо для дерева)

Льняное масло -это классический метод с использованием натуральных препаратов для обработки таких типов древесины как берёза с целью достижения долговечной, прочной и влагоустойчивой поверхности. возможны варианты:

1. Сырое льняное масло, неразбавленная масленная олифа.

пример применения: Рукоятку ножа (или иное изделие)

нужно на несколько дней поместить в льняное масло.

Для этого нож можно поместить в банку с накручиваюшейся крышкой с тонкой щелью для клинка, которая после помещения в него ножа должно быть герметично закупоренна.

Когда деревесина черена пропитается насквозь, ее необходимо обтереть гладкой сухой ветошью. После этого несколько недель дать полностью просохнуть. При испарении масла происходит окисление и плимеризация поверхности, которая по истечению некоторого времени становится прочной и упругой.

2. Разбавленное на 50 % скипидаром льняное масло. Жидкость, приготовленная из льняного масла настоящего природного терпентина (не применять заменители!) в пропорции 1 к 1.

При помощи терпентина время просушки дерева и окисления масла сокращается.

Применение: (см. 1). Срок просушки составляет 1-2 недели.

3. Льняное масло с дёгтем.

Добавка 50 % дёгтя придаёт дереву красно-коричневый оттенок. (применять см. 1)

Использовать только натуральный дёготь, после применения остатки масла тщательно обтереть мягкой и гладкой ветошью.

ВНИМАНИЕ: При пользовании льняным маслом существует опасность самовозгорания тряпок, пропитанных льняным раствором. Поэтому выбрасывать с особой осторожностью, что-бы не привести к возгоранию!

* ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОЖНО ВОЩИТЬ, вот один из рецептов лака:

ЛАК. СОСТАВ:

воск - 100ч

канифоль - 25ч

скипидар 50ч (части указанны по весу) .

Канифоль и воск измельчить и расплавить, перемешать, затем снять c огня и влить скипидар, тщательно перемешать. Рецепты покрытий различные и здесь можно и нужно пробовать различные составы. Ещё способ такого народного лака - канифоль, растворённая в скипидаре.

Рубленый сруб не нуждается в обработке. Оцилиндрованное бревно обрабатывается для предотвращения растрескивания, гниения и потемнения.

* НЕСКОЛЬКО СТАРИННЫХ РЕЦЕПТОВ ДЕШЕВЫХ И ПРОЧНЫХ КРАСОК ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

ТВОРОЖНО-ИЗВЕСТКОВАЯ:

Равные количества свежего творога и гашеной извести тщательно разминают. Образуется белая, быстро сохнущая жидкость.

Ее необходимо употреблять в дело в тот же день, потому что она быстро портится.

К этому составу можно примешивать охру и некоторые другие краски. При этом необходимо употреблять как можно меньше воды, так как она отрицательно влияет на прочность.

Краска сохнет очень быстро и не оставляет ни малейшего запаха. Поэтому можно покрывать поверхность двумя слоями в один день.

Для придания окраске большей прочности, после нанесения двух слоев ее полируют кусками грубого сукна.

КРАХМАЛЬНО-МАЛЯРНАЯ:

Из 10 весовых частей пшеничного крахмала, залитого холодной водой, получают состав, по консистенции напоминающий густую сметану.

Постоянно помешивая, добавляют кипяток до образования состава желаемой густоты. Для большей прочности к теплому клейстеру можно добавить 1 часть квасцов или буры.

Для приготовления краски в еще горячий клейстер добавляют цинковые белила и любую цветную краску, растительную или минеральную.

Затем растворяют в воде хлористый цинк и добавляют к нему небольшое количество винно-каменной кислоты.

Перед употреблением смешивают с этим раствором первую смесь. Количество материала и пропорции большого значения не имеют. Краска наносится обычным способом. Она малогорюча, не боится сырости и холодной воды, но горячей водой с мылом может быть смыта.

КАРТОФЕЛЬНАЯ КРАСКА:

Берут 1 килограмм картофеля и варят его. Очищают от кожуры, пока он еще горяч, заливают 4 большими кружками воды. После этого надлежит размять все в кашу и протереть сквозь сито, чтобы не осталось комков. Добавить 1,5 килограмма мела в порошке, который предварительно разводят в 4 кружках воды. В результате получится около 8 кружек сероватой прочной хорошо кроющей и очень дешевой краски.

Все эти краски опробованы и дают отличные результаты.

* ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ (и т.п.) ИЗДЕЛИЙ:

1. Для того, чтобы деревянное изделие не растрескивалось и не крошилось на кусочки, его вываривали в течение 1-2 часов в растворе зольной щёлочи. После этого - высушивали, и, если требовалось, продолжали обработку более тонких деталей.

ЗОЛЬНАЯ ЩЕЛОЧЬ - это стародавний рецепт наших предков, использовавшийся и для стирки тканных изделий, и для обработки деревянных изделий.

Делается щёлочь просто - сжигаются дрова (лучше всего - берёза) до состояния белого пепла (золы). Пепел (зола) заливается водой, в которую, в ходе вымачивания, переходят все щелочные группы веществ.

Если вам понравился этот материал, то предлагаем вам подборку самых лучших материалов нашего сайта по мнению наших читателей. Подборку - ТОП интересных фактов и важных новостей со всего мира и о разных важных событиях вы можете найти там, где вам максимально удобно

В настоящее время изделия из натуральной кожи считаются символами престижа и качества. Механическая обработка , которой они подвергаются во время выделки, делает натуральную кожу действительно очень крепким материалом, устойчивым к воздействиям окружающей среды. А задумывались ли вы, как обрабатывали кожу раньше?

Как было

Куски шкур животных издревле были самым популярным материалом для изготовления обуви и одежды. Тысячелетия назад их обрабатывали каменными скребками, а то и вовсе просто высушивали и надевали на себя без какой-либо выделки. Но такие шкуры быстро затвердевали и становились дубовыми, потому вскоре люди научились размягчать их, отбивая камнями или палками, а затем долго разминая в руках. Так появились первые специалисты по выделке кожи.

Чуть позже люди заметили, что жирные кожи разминать гораздо проще, и перед выделкой шкуры начали обрабатывать маслом или жиром. В Японии для этого использовали масло рапса, на Кавказе – нефть, в районах Севера – желтки птичьих яиц, а в Северной Америке индейцы натирали шкуры смесью из глины и мочи буйволов.

Как утверждают историки, обрабатывать кожу люди научились даже раньше, чем делать глиняную посуду. К примеру, для хранения воды из шкур делался мешок – бурдюк – который было удобно носить с собой. Кожа, обработанная дубильными веществами, совершенно изменяла свои качества, становясь податливой к выделке. Такими веществами были соки различных растений и деревьев.

Как стало

На данный момент самым популярным способом обработки кожи является хромовое дубление – оно считается наиболее быстрым и экономичным. Тем не менее, самую лучшую и дорогую кожу до сих пор выделываются вручную с использованием растительных экстрактов.